3月27日早上7点半开车离开西昌，直奔四川的峨眉山。
刚开始走108国道。公路沿大山的脚下曲折延伸，路况说差也不怎么差，高原风光还可以。到彝海，路牌提示是红军长征住过的地方，就停了车，去转转。
当年的红军在彝海留下了不少标语，泥墙上的字迹还清晰可辩。这些标语已经被风雨冲刷了半个多世纪，现在基本上保持着原始风貌，没人去保护它，继续受着新世纪的风雨冲刷。看上去这地方还很穷，除了大山还是大山，山坡上尽是榨不出油的石头，连像样的树都不愿意长在这里。几个小村子，稀稀拉拉的住着几户人家，全是低矮的石头房。村民们都晒得黑黑的，眼睛浑浊，懒洋洋的坐在墙根下晒太阳。
过了冕宁，108国道一下子上了山，一盘又一盘地向大山深处延伸。估计这些山的海拔在3000米以上，我的耳膜胀得厉害，连发动机的声音都听不到了，脑袋晕乎乎的。到了石棉县的栗子坪乡，只见村口树着一块大大的广告牌，说栗子坪是“民族走廊上美丽的索玛花”，我不认识什么索玛花，但我猜想索玛花肯定是美丽的。村子不大，汹涌澎湃的大渡河支流穿村而过，像一条边跑边叫的翻滚白龙。我感觉肚子有点饿了，就停车找饭店。中饭吃排骨面，每碗面一大勺排骨，只要3元钱，也许蘸了水色山光，普普通通的排骨面竟然如此有滋有味。
景看了，饭吃了，继续开车。到了石棉县城，总算从高山上转到了平地。山不爬了，但一路上又在修筑高速公路，108国道破得一塌糊涂。跟当地交警打听，告诉说去峨眉山走省道好些，虽然省道也在修路不好走，但近了不少。于是，沿着大渡河，在汉源拐了个弯，走省道向乌斯河驶去。省道一边贴在大山上，另一边就是粗野的大渡河。大渡河水流湍急，劈开高山原野，不顾一切地向山外冲去。它的上游不远处就是安顺场，当年红军强渡大渡河的地方，少时看过电影，没忘。
开车的人遇到修路就头痛，看这个样子，这条路已经修了好长的时间。老的路面挖开了，大货车一驶，尽是大大小小的坑。我觉得我不是开车，分明是在大海里摇着舢舨船。虽然心疼我的车子，此时此刻也只有委曲它了，咬着牙踩油门，小心地择道向前。这次出来，我算是见过世面了，最难走的路，比起广西和云南交界的那段路来说，都不算差，走过这样的路，也许以后再也不会碰到难走的路了。
老天总是在要紧关头跟你叫劲。驶这样的路，本来就够恼火的了，偏偏又趁机下起了大雨。眼前白茫茫一片，根本看不清路面，驶着驶着就跌进了深坑，溅起的泥浆水盖住了挡风玻璃。停车吧，不行，前不着村后不着店的，在深山老岭过夜不放心。到了这种地步，只有把车子放在最低档，把刮水器放在最高档，硬着头皮慢慢往前驶。
到了乌斯河已经下午5点。雨还在下着，肚子也饿了，实在不想再驶了，就把车子开进公交车的车站停下。对不起了，我不是存心想和公交车争地盘，实在是找不到更好的地方。乌斯河在大渡河边上，只有几十户人家，修路的工人和当地的居民看上去有点野哄哄的，头发如一丛野草，有的估计有好几天没洗脸了。恕我直言，我没见过土匪是什么样子，心里总把他们和深山老林里的土匪扯在一起。最让我不放心的还是身边的这座壁立的大山，抬头望不到顶，车就停在山脚，万一来块滚石就玩完了。看几眼附近的民房，心想他们这么多年住下来都不怕，怕啥?走，找地方吃饭去。
村子里只有一家小饭店，几个野哄哄的男子汉在喝酒，桌子上只有一碟花生米，猜拳声惊天动地。他们一只脚踩在凳上，另一只脚戳在地上，不时的用一种奇怪的眼神看着我们。我和妻子赶紧扒拉完面条，早早的钻进了“房车”。
“房车”内没点灯，黑黑的。我们静静的躺着，听着车棚上滴滴答答的雨声，听着大渡河肆无忌惮的咆哮声，心里总是踏实不下来，在乌斯河提心吊胆过了一夜。这不奇怪，即使开着房车到外面旅游，也不可能都是阳光和鲜花。记得2007年3月26日，我开车从广东的乳源去连州，走的是323国道。也许这条国道年代久了，又窄又破，像一条被人遗弃的路，没人管也没人修。山越爬越高，弯越来越急，坡越来越陡，我们像土匪一样在大山里转了二个多小时。正小心翼翼地转着，天下起了大雨，还起了雾，偏偏这时汽油又不多了，前不着村后不着店的，你说急人不急人?还有更吓人的，那是在福建东部的清源山，我不知道路况，开着“房车”上峰巅的南台岩，接近峰顶时有一段山路约50多米，估计坡度有30多度，中间还有个急弯，掉头是不行了，路窄，路边是深渊。咬了咬牙，放一档，油门踩到底往上冲，直到车子爬不动了停下来，祖宗保佑，刚好上完了陡坡，现在回想起来都有点后怕。
乌斯河大峡谷
3月28日清早起来，吃过面条后马上开车走人，真的不愿意在这个鬼地方多待一分钟。我们继续沿着大渡河边走，渐渐进入了乌斯河大峡谷。乌斯河大峡谷长约30多公里，公路边上还有条铁路，这铁路也沿着河谷铺设，但绝大部分都在隧道之中，全国唯一建在隧道中的火车站(关村坝车站)就在这里。公路也是随着峡谷延伸进去的，虽然没有隧道，却硬是在峻峭的崖壁上啃出来的，或者说是用炸药一米一米地在陡立的山岩上炸出来的，可以想象，当年修建这条公路一定非常艰难。不要说建造，就是现在开车走这样的路，也觉得特别凶险和刺激。大渡河一直在乌斯河的大峡谷里奔腾咆哮，像深山里恣睢暴戾的蛟龙向前翻滚而去。河两岸的青山峥嵘林立，每一座都像用刀斧砍削过一般峻拔威严，直剌云天。尽管环境恶劣一点，但一路上还是有看不尽的壮丽景色，干脆停了车玩一会。抬头看山，头都仰得酸痛发晕了，还是看不到山顶;低头看河，看得人心惊肉跳的，却又感觉够劲。正看着，突然听见“呜”的一声，一列火车从对岸的大山中窜出来，我们刚刚举起相机，它又捉迷藏似的一下子钻进了山洞，再也没见它出来。
沿途无意间游览了乌斯河大峡谷这么美的自然风光，心里高兴，路况差点也认了。
过了金口河，修路结束了。水泥路面新浇的，还造了几座跨河大桥，打了不少隧道。心情不觉舒畅起来，仿佛山也空灵起来，大渡河也清亮起来，云雾也娇艳起来，我的“房车”也震奋起来。其实，我们生存的地球是美丽的，只要好好保护它，人类就能得到无穷无尽的美的享受。
路好了，我找到一家洗车店，让我那浑身是泥可怜兮兮的宝贝“房车”彻底洗个澡，让它也干干净净的走进峨眉山。这些日子苦了它，这些日子也幸亏有了它，驮着我们从浙江沿海辗转到了祖国的大西南，见所未见，闻所未闻，使我们有个轻松愉快的好心情，使我们有个丰富多彩的晚年生活。
我相信，不用多久，房车旅游将成为一种时尚。到那时，一路走来都有伴了。
到了峨眉没上山
我们是3月28日中午驶到峨眉山的。
每一个地方的山水都有自己特色，峨眉山是我国佛教四大名山之一，为普贤菩萨的道场。古人曾说“上朝峨眉，下拜凌云”。到了这里，先“朝”峨眉，然后再去乐山“拜”凌云，乐山大佛就凿在凌云山。
峨眉山“高出五岳，秀甲天下”，一向以“如螓首蛾眉，细而长，美而艳”的山峦著称于世，誉为“震旦第一山”。它不仅有雄浑如海的山势和秀色，还沉积了丰厚的历史文化。唐朝诗人李白游峨眉山时禁不住赞叹“蜀国多仙山，峨眉邈难匹”，明朝诗人周洪谟说得更直白：三峨之秀甲天下，何须涉海寻蓬莱。意思是看过了峨眉山，蓬莱仙岛也不用寻了。
峨眉山不光名气大，山也大，秀丽的景色散落在几十平方公里的群山之中。要想在短时间内玩出点质量来，先要作个旅游计划。这不难，我直接把车开到进山处，打算向旅游中心了解些情况。车刚停下，立即围了一群当地的“土”导游。旅游成了产业后就有这样好处，你不必开口去问，所有的游览计划和景区资料包括注意事项都会源源不断地灌进你的耳朵。这些“С*”们拿着导游图，边说边比划，根据你的时间、体力和要求，详细介绍了由她陪着先到那儿再到那儿，一个个都很熟络，帮我们设计好了二日游的最完美的游览方案。心里有底了，返回的时候接了“С*”塞过来的名片。其实，我压根儿就没有想过要这些“土导”带着走，只是出于一种礼貌罢了。
峨眉山景区的进山处离市区有一段不短的距离，我们决定先到市区吃过中饭再说。峨眉山市很小，居民也不多，南方的某些集镇都要比它大，但看上去还算清洁漂亮。吃过中饭后，对着交通旅游图，开车在市内转了一圈。几条主要的街道都不长，三个广场却有点特色：佛光广场的中心有金光闪闪的大佛，峨眉广场和名山广场的佛教文化气息也很浓。下午还有不少时间，就把车子开到峨眉山市政府边上停好，然后坐公交车去峨眉山，先游山脚的那些寺庙和景点，明天再上山，这个好点子是“土导”们出的。
峨眉山进山广场
峨眉山有30多座寺庙，最著名的是伏虎寺、报国寺和万年寺。伏虎寺和报国寺就在山下，很方便，公交车的终点站就是。伏虎寺的确占了个好地方，寺的周围山环林密。据说山谷中气流回旋，夏天清凉无比，房顶上也从不存积枯枝败叶，特别干净，康熙皇帝称之为“离垢园”。传说很久以前，这一带老虎成群经常伤人，这些老虎后来被寺中僧人镇服，这寺庙也从此改名伏虎寺。寺前建有“虎浴”、“虎溪”和“虎啸”三桥，这些桥都凌驾在溪涧上，溪流潺潺，竹木蔽日。寺内的建筑依山取势，大雄宝殿典雅若拙，没有我国东南寺院雄伟壮丽的样子，却保存了大量的历史文物。伏虎寺的五百罗汉堂是峨眉山寺院中唯一的，每尊罗汉都有真人大小。峨眉山是普贤菩萨的道场，寺院中主要供奉普贤菩萨为主，就像普陀山主要供奉观音、五台山主要供奉文殊、九华山主要供奉地藏菩萨一样。
游过伏虎寺后，就在山间小道慢慢转悠。也许离开现代楼林和车水马龙的喧嚣，听听流水的声音，浴浴清凉的山风，心中便有了一种奇妙的感觉，仿佛浮躁的世界也成了隔世。
没走多远，就到了报国寺。报国寺由明光道人建于1615年，原叫会宗堂，清朝康熙御题为报国寺。寺的周围竹木掩映，显得庄严古朴和秀丽。整座寺院金碧辉煌，种了不少奇花名木，香火很旺，不啻为“名山起点”的第一大寺。寺内的普贤菩萨神态自若，每天都不辞辛劳地感化虔诚者的心灵。
报国寺对面的小山丘上有“圣积晚钟”，誉为峨眉山的十景之一。这里集中了峨眉山的历代碑刻，分为雄、秀、神、奇、幽五大部分，全是历史上有名的文人、政客游访峨眉山时留下的珍贵墨宝，与山光云影古木清溪相互辉映。我们颇有兴趣地慢慢看过去，静静的与无言的石碑对话，与远别的古人探讨。转到山丘顶上，只见有一座小亭，亭内悬着一口大铜钟，也许这就是“圣积晚钟”吧。传说在冶炼铸造的时候，不少善男信女将金银饰品争相投入熔炉之中，钟体内外还刻有6万余字的佛经，这口钟就显得特别珍贵，称为“巴蜀钟王”，这“钟王”早被游人摸出了亮光。
到一个地方，只要有时间，不要忘了到博物馆走走。峨眉山博物馆是介绍峨眉山的百科全书，馆内以大量的实物和图片资料展示了峨眉山的历史、文化、地质、风光、奇石、特产和珍稀动植物等等，看看能让你长不少见识。虽然我们还没有上过山，却对峨眉山有了大概的了解。
天色渐渐地暗了下来，旅游团的导游都领着自己的客人返回市内了，我和妻子还在进山广场上转，把峨眉山的秀色装进摄像机，留作永久而美好的回忆。
晚饭后，哪儿也没去，早早就钻进“房车”休息。打算把精神养得足足的，明天爬山。
3月29日天还没亮，就听见车窗外的雨下个不停。爬起来看看天，黑云压得很低，整个天都黑朦朦的。抬头看山，峨眉山被云雾遮掩得严严实实的，哪里有山的影子?
吃过早饭后，雨越下越起劲，看样子短时间内不会晴了。打开收音机，气象报告这几天都有中到大雨，一下子心凉了半截。这么大的雨，谁不要命了去爬峨眉山?就算你爬上去了，还能看到日出和佛光吗?还能找到登山的乐趣吗?明摆着登山泡汤了。只是感到可惜，大老远的过来，不能如愿以偿。如果等天晴了再上去，说不定要干等三五天，我没有那么大的耐心，何况前面还有很多路要走呢。
峨眉山不爬也罢，留个念想，说不准以后靠着它激发点豪气，还会再到西部转一圈呢?
“上朝峨眉”，只是在山脚下朝了一下。走吧，到乐山“下拜凌云”去，听说凌云不高，下雨也拜。
冒雨拜凌云
乐山离峨眉山不远，满打满算30公里路，路况又好，即使下雨，半个多小时就到了。冒着大雨，过“弥勒世界”大牌坊，直接把车子开到凌云山下的停车场。
“下拜凌云”有多种“拜”法：一是远“拜”，先站在轮船公司的码头，遥看对岸由乌尤、凌云和东岩三座山连襟组成的巨型卧佛，乐山大佛就端坐在卧佛的心脏部位，构建成了“心中有佛”和“佛中有佛”的大观，然后购50元船票坐游船看大佛。二是近“拜”，直接上凌云山游览。我们选了后者，与大佛更贴近，看得更清晰。
别看下着中雨，来乐山的游客还真不少。我们穿了雨衣，带了摄影工具，购每人70元门票，冒雨上凌云山。
走进凌云山的牌坊，过龙湫、弥勒殿、载酒亭，来到大佛寺(凌云寺)的山门牌坊。山门牌坊很古老，我看着“大江东去，佛法西来”的对联，心中不觉一动。这次到祖国的大西南漫游，见识了昆明大观楼180字的“天下第一长联”，没想到在乐山的凌云山又看到了只有短短8字言简意深的对联，深感我们民族的文化博大精深。也许这对联是“天下第一短联”吧?因为我没有看过比它更短的对联。
山顶的凌云寺是我国著名的弥勒道场，始建于唐初。凌云寺建成后不到百年，寺里的海通法师开凿大佛，从此乐山名扬天下，历代香火很旺。寺边的凌云塔高耸入云，建筑风格与大理崇圣寺的千寻塔有点相似，雕凿大佛的功勋海通法师的灵骨就安放在塔中。如果地下有灵，当他看到千百年来世人赶集般来拜大佛的情景，肯定会含笑九泉的。
凌云山翠壁丹崖，面临岷江，遥对乐山，视野开阔，风光秀丽。一生爱作名山游的宋代大文豪苏东坡，曾被凌云山的美景所迷。这位老先生来过多次，还住了好长时间，最后深情地说：“生不愿封万户侯，亦不愿识韩荆州。但愿身为汉嘉守，载酒时作凌云游。”看看，只要能够常常到凌云山喝酒呤诗，给个“万户侯”也不干。后人在苏东坡读过书的地方建了东坡楼，楼内塑着东坡坐像，墙壁上镌刻东坡的字画，连当年苏老夫子洗过笔砚的水池也保留着。
雨又大了起来，只得躲进浮玉亭。站亭内，眼前的岷江碧水连天，远山堆翠，游船点点……
浮玉亭的边上是海通法师的坐像，看上去是个十分精明能干的得道高僧。坐像的下方刻着“自目可剜，佛财难得”八个字，这是什么意思呢?说起来还有段悲壮的故事。当年的凌云山下水流湍急，经常发生船毁人亡的悲剧。当时在凌云寺出家的海通法师善心大发，决心在临江的山崖上开凿弥勒大佛，求菩萨保佑消除水患。为了实现这个宏愿，他历尽千辛万苦，多年外出四处化缘，终于筹齐了开凿大佛的经费。谁知当地的贪官听到这个消息，向他逼索钱财。海通法师受尽凌辱，决不向贪官屈服，他悲愤地说：双眼是自己的，可以给你;佛财是天下的，决不会交出来。最后被迫剜去了双目，终于保住了凿佛的善款。接着，他在公元713年动工开凿大佛。海通法师责任心极强，为了早日凿成大佛，日夜不离工地，晚上就住在塑像边的海通洞内。岩洞不深，原为古人的崖墓。大佛整整凿了90年，海通法师没等完工就圆寂了，但后人永远记着他那矢志不渝坚忍不拔的精神。
佛的全称是“佛陀”，意译是“觉悟的人”，不是神。由此说来，人只要觉悟了，就是佛。人的生命是有限的，那怕一生中只做过一件善事，也没有白活。我相信，开凿大佛的海通法师也一定成了佛。
今天的“压轴戏”是看世界上最大的石佛。我和妻子怀着激动的心情，冒着大雨，顺着九曲栈道迂回而下。看到了，看到了，正襟危坐的大佛高71米，体态匀称，雍容肃穆，脚踏三江，举目远眺。一路上，游客们边走边拍摄，人实在太挤，佛实在太大，根本不可能拍出什么好照片来，但来了不带点回去又不甘心。慢慢走到了大佛的脚边，实际上是从山上到了江边。江上水流平缓，江面上几艘游船在游弋，只听见船上游客一片“咔嚓”声。抬头看佛，“山是一尊佛，佛是一座山”。大佛的脚背站着几十人，中外的游客莫不惊叹。
下山后，给成都的江蓉打电话，打算晚上到她家。
吃过中饭后已经下午1点半钟，立即开车去成都。从乐山到成都130多公里，为了赶时间，驶出市区不远就上了高速。高速公路修得不错，下午4点就到了成都市内。成都市的街道有点复杂，路不熟不敢驶。谢光盛开车来接，跟在他的车子后面到了他家，实现了多年来想去他们那儿看看的愿望。
妻子的大哥大嫂在成都，去世后只留下江蓉和江林姐妹俩，她们从小都很苦，也很懂事。现在，她们都有了自己美满的家庭，只是路太远，平常除了打个电话问声好外，却从来没有去过她们的家。为此，妻子念叨了好几年，说这次去祖国的西部无论如何也要去江蓉和江林的家看看。
晚饭在德庄火锅店吃正宗的四川火锅，江蓉和江林两家人陪着。四川的火锅名声不用多说，只是平生头一回吃如此麻辣的火锅，简直有点经受不住考验了。这种辣得满头大汗的印象，恐怕一辈子都忘不了。
晚上住江蓉家，“房车”停在她的楼下。
浣花溪公园和青羊宫
3月30日早饭后，去江蓉家附近的浣花溪公园。第一次听说成都的公园像宾馆和景区一样评星级，浣花溪公园评为五星级，肯定是不平常的。
浣花溪公园没有什么大门，走过漂亮的浣花溪廊桥，迎面就是诗歌大道。这是一条宽敞而明亮的文化大道，在倩丽的大理石路面上，用不同的字体镌刻了中国三千年来的诗歌精华。诗歌大道的两边，是历史上著名诗人的塑像，这些塑像神态各异，栩栩如生，还有现代新诗壁和各种文化雕塑。浣花溪公园别出心裁，花了那么大的心机把一个休闲场所的文化气息搞得如此浓厚，这种寓教于乐的做法完全出于我的意料之外。经常带小孩子到诗歌大道走走，让小孩子从小就能获得良好的文化素养。中国是诗国，在漫长的岁月中创作了浩如烟海的诗歌文明。我们都是背着唐诗长大的，我们都是唱着歌走过来的，我们还要沿着“诗歌大道”继续走下去。
历史上的成都占尽了“天时、地利”的便宜。几千年来，中原地区一直战火不断，四川的成都山高路远，相对来说比较安定，加上气候和物产又让人称心如意，成都的漫长岁月中难免飘荡着一种享乐的气氛。讲究“安逸”的成都人，当然会把浣花溪公园营造得漂亮大气。不信你看，从公园的小道上悠闲地走过去，眼前一片红花绿树，碧水飞鸟，正是新春季节，处处是那样的迷人。
杜甫草堂
浣花溪公园边上是成都有名的杜甫草堂。1200多年前，大唐诗人杜甫为躲避“安史之乱”，携家从陕西流亡到成都，看到秀丽的浣花溪就不想走了。后在友人的帮助下营建了草堂，在草堂里住了四年。当然，杜甫住过的这些草堂早就不存在了，成都人为了纪念杜甫，把杜甫草堂当作一种历史文化重新建造起来。我们只是草草转一圈，拍几张照片就出来了。我不相信杜甫当年住的草堂有这么好，后人的重建有点奢侈，如果当初就住得那么好，杜甫也写不出《茅屋为秋风所破歌》了。
星期天休息，江蓉一家陪我们在浣花溪畔喝茶。成都人十分注重茶文化，人不分高低贵贱，都有坐茶馆的习惯，都喜欢把清闲的岁月泡在茶杯里，甚至把喝茶与吃饭、搓麻将并列为休闲的头等大事。在成都，只要有人众的地方就有茶馆，这茶馆无论是豪华的还是大众的，尽管消费都不低，但一天到晚总有人，成都人就讲究这个。
中饭后休息一会，然后小谢开车送我们去公墓祭拜妻子的大哥大嫂。我和大哥仅仅见过几次面，那是他生病在上海治疗期间，正好我在上海，去医院看了他几次。谁能想到没过多久他就成了隔世故人，我们心里都很难过，他最后的音容笑貌就定格在我的脑海里。我和大嫂只通了几次信，只是相距太远，大家都忙于工作，从未见过面。人生如梦，每个人都会有遗恨和丢不下的念想。
从公墓返回的时候，我和妻子中途下了车，去成都有名的青羊宫玩。
青羊宫是成都市内资格最老的道院，它经历过的沧桑历史也许就是这座城市的缩影。传说道教鼻祖老子曾经骑着青羊到过这里，后人就根据传说在这里建造了青羊宫。当初青羊宫内有一只铜铸的青羊，可惜毁于战火。到了清朝雍正年间，就从北京运来二只铜羊放在三清殿前，其中一只独角铜羊集十二生肖的特点于一身：鼠耳、牛鼻、虎爪、兔背、龙角、蛇尾、马嘴、羊胡、猴颈、鸡眼、狗腹、猪臀。据说这只独角铜羊原是南宋丞相贾似道“半闲堂”中的家藏宝物，谁也不知道他从哪儿搜刮来的。这件造型奇特、国内罕见的古董，浑身上下早被游客摸出了亮光，现在已经成了青羊宫内的镇宫之宝。
成都青羊宫
青羊宫内的道教建筑保存得比较完好，香火较旺。三清殿是主殿，始建于唐朝。殿内塑着道教最高的尊神“三清”圣像，除了殿前的青羊，还有幽冥钟、吕祖碑、三丰碑和明代化钱炉等文物，游人信众往来不绝。三清殿边有座唐王殿，建于清朝康熙年间(1662年)，殿内塑着唐朝李渊夫妇和李世民，左侧魏征、李靖;右侧尉迟恭、秦叔宝，都是大唐开国的主要君臣。难道说这些君臣也是法力无边的道家仙尊吗?不是，我猜想与李姓大唐的政治主张有关。在我国信众最多的三大宗教中，只有道教是中华大地上唯一土生土长的。道教的鼻祖老子是楚国苦县厉乡曲仁里人，叫李耳，他写了《老子》上下二篇5000多字，论述了“道”与“德”的玄义，主张万物归宗于自然之道，这就是道教数千年文明的理论基础。大唐的开国皇帝李渊认为自己与李耳同门共祖，一直主张弘扬道教。因此，唐朝统治近300年，是道教历史上传播和发展的黄金时代，造个殿纪念他们也是理所当然的。
不要说远了。我和妻子玩过二仙庵、八卦亭后，往回走时，无意中发现青羊宫内的绿化真好。先不说历史留下来的古树名木和盆景花草，光是那些遍布宫内各处的普通绿树、花坛，被独具匠心的道士们修剪出来的各种立体图形令人叫绝。你看，路边的一块块绿地上，用密密的黄杨树修剪出了八卦和各种象征道教文化的图形、文字，把绿树修成了凉亭、烛台、太级球和各种动物，大方秀美而富有创意。青羊宫的道士们不辞艰辛，巧妙构思，借自然之力弘扬道教文化，给我不少启发。
青羊宫边上是文化公园和老街，散发出一种浓郁的文化气息，喝茶搓麻将的成都市民不少。如此优越的环境，作为一个成都人，怎不悠闲安逸?成都人确实懂得生活。
我们怕小谢和江蓉等急了，不敢在老街上玩得过久，马上坐公交车返回。
遥远而朦胧的成都
3月31日早饭后，我和妻子一起去“三国圣地”武侯祠。
在漫长的历史长河中，成都曾是三国时期蜀汉的都城，尽管只有40多年时间，却对成都产生了深远的影响。走在成都的大街小巷上，你往往会发现市内的不少街道都是以三国的故事和人名命名的，即使现在整个城市都变得时尚和新潮了，还是不难触摸到1700多年前的三国遗风和逝者如斯的沧桑感。当然，在现代人的心目中，风云多变的三国渐渐模糊了，只有蜀汉丞相诸葛亮还常常被人提起。
诸葛亮原藉山东沂南，后来随叔父到湖北，隐居在襄樊的隆中。出山跟随刘备后，他呕心沥血，鞠躬尽瘁，辅助刘备建立了蜀国，并把成都治理成美丽富裕的天府之国，成了我国家喻户晓的千古人物。
武侯祠是一处刘备、诸葛亮等蜀汉君臣合祀的祠宇，主要由惠陵、汉昭烈庙、武侯祠、三义庙等组成。从大门进去，浓荫丛中矗立着六块石碑，其中一块《蜀丞相诸葛武侯祠堂碑》的唐碑，为唐朝著名宰相裴度撰写碑文、书法家柳公权书写、名匠鲁建刻字，世称“三绝碑”。又是一块“三绝碑”!脑海里立即浮现出湖南郴州苏仙岭上的“三绝碑”，当然，苏仙岭上三绝碑的规模和气派远不及这里。
成都的天府广场
过二门是刘备庙，庙正中是头戴皇冠的刘备。本来刘备的两边塑着儿子刘禅和孙子刘谌，因魏军灭蜀前(公元263年)，其孙刘谌极力主张背城决战，但昏庸无能的刘禅却开城投降。刚烈的刘谌不愿做亡国奴，杀了自己的妻子和儿女，然后自杀身亡，颇有壮烈的英雄气概。愤怒的成都老百姓不愿让软骨头立在庙堂，就自发地砸了刘禅的塑像。现在，刘备的身边只塑着刘谌。刘备庙内还有关羽和张飞二间独立的厢房，关羽的厢房上挂着“义薄云天”的题匾。刘备的一生活得很累，几乎全在马背上度过，他称帝后第三年(公元223年)逝世，当年八月葬于惠陵，刘备庙边上就是刘备和甘、吴二位夫人的合葬陵墓。作为皇家的陵墓来说，刘备的坟墓显得很普通，封土只有12米，墓墙周长180米。刘备庙的两边还有文臣廊和武将廊，塑着蜀汉著名的文臣武将，廊壁上还刻着诸葛亮的前、后《出师表》。这《出师表》为宋代名将岳飞的遗墨，字体龙飞凤舞，毛泽东同志看了非常欣赏。要不是战争，岳飞肯定是一位出色的文学家和书法家。
从刘备庙往里走是著名的武侯祠。祠内正中是武侯诸葛亮的坐像，坐像上方是“名垂宇宙”的匾额，两边是他的儿子诸葛瞻和孙子诸葛尚的塑像。诸葛亮身后有二子二孙，一子夭亡，儿子诸葛瞻和孙子诸葛尚均在公元263年战死，诸葛亮一家三代为蜀国流尽了热血。
看得出武侯祠是历朝历代不断扩建的。开始只有刘备的汉昭烈庙和惠陵，后来增加了武侯祠，再后来又增加了三义庙、结义楼、文臣武将廊、孔明园、三国文化陈列馆等，内容是越来越丰富了，感觉有点杂乱。
成都的发展史上有三国这么举足轻重的一页，为天府之国打下了历史基础。当然，如果把目光投得再远些，你就会发现，在没有文字记载的远古时代，成都也曾有过辉煌的岁月。近年来，随着成都平原和四川盆地周边地区商周时代的遗存不断地涌出地面，随着广汉三星堆和金沙遗址的挖掘，一个朦胧的古蜀王国开始浮出水面。
对，去金沙遗址博物馆看看，门票是江林送的。
金沙博物馆离武侯祠不远，坐公交车过去很方便。我们从东门进去，先参观遗迹馆。这金沙遗迹据说是建筑施工时无意发现的，当年的挖掘的现场用轻钢结构建成了展示大厅，游客从栈桥上走过去，清晰可见我们民族的远古文明就散落在一个个挖掘出来的土坑中。那些成堆的象牙和兽骨，也许是当年古蜀国人民敬神祭祖的场所，还有连片的房基和2000多座墓葬群，还有大量珍贵的金器、玉器和陶器。人们惊喜地猜想，也许这就是史书中没有记载的湮灭地下3000多年的古蜀王国的都城吧?偶然的发现，一下子把成都推向了我国长江上游及西南地区的古文明高地。
一个传说的神秘王国，不久将活生生地展现人世。
成都人在惊喜之余就把这些出土的文物放在陈列馆里，利用现代先进的科学技术，以大量丰富的历史文物，重现了当年古蜀国的自然风光、国都的形状和乡村的面貌，还活灵活现克隆出当年王都人民丧葬、制陶、制玉、祭祀等生活画面。为了展示珍贵的远古文物，陈列馆内还专门建有大厅展示“千载遗珍”，这些遗珍不仅数量多，内容也很丰富，如显示古蜀王最高权力象征的“金冠带”，如象征十二道太阳光芒与四鸟的“太阳神鸟”(现已作为中国文化遗产的标志图案)，如金面具等等，所有这些都填补了古蜀国文明研究的空白。面对璀璨的金沙文明，人们当然还有不少疑问：金沙文明是不是源于三星堆?在当时的历史条件下金沙为何如此辉煌?它以后又流向了哪里呢?是什么原因使它无声无息地突然在历史中消失了呢?人类在地球上生存的时间不短了，其实了解得并不多，还有数不清的神秘谜团埋藏着。不过这样也好，能够激励人类的兴趣和好奇心，这个世界也不显得无聊。
走出金沙博物馆，我和妻子打算去市中心的天府广场。打开成都的交通旅游图，我无意间发现，这座诸葛亮曾经治理过的蜀国之都，城市的主要街道有点像龟背的花纹。这些历史上留下来的街道怎么会像龟背的花纹呢?我们都知道成都的别名叫“锦城”和“蓉城”，历史上曾有过漂亮的岁月。但如果再向前看，成都确实是座“龟城”。这龟城的来历是在2400多年前修建城墙的时候，传说当时边建边毁，怎么都建不成，后来有位高人出主意：沿乌龟爬行的路线筑城墙就不会倒了，果然建成了成都城，谁知这座城市的外形也就像一只乌龟。不过成都的后人不大知道这个别名，有的人知道了也不愿意讲，毕竟“龟城”不大雅听，至少无法对外人炫耀。
人类喜欢怀古，喜欢反复品味历史上的那些是是非非的事情。我们坐在市中心的天府广场上，静静地感受这座城市的历史文明和现代文明的脉搏跳动，直到热情的江蓉电话催了好几次才回家吃饭。
