灿烂炙热的阳光，这里似乎从来都走不出夏天；两千年前海上丝绸之路的起点，这里也一座有故事的城。这就是北海，到处都能感受到阳光海滩的温暖与熨帖。作为海上丝绸之路的始发地之一，昔日的繁华为老城增添了一份底蕴。而那藏在老城深处如时间静止般的浓浓人情味，更是一股穿透人心的迷人热浪。
它那百年历史的老街，是国宝级的骑楼式建筑。
不惊不躁的千年古镇，如清明上河图般的静谧。
风情的港口，饱含淡淡的越南风味。
景观，显示火山岛的独特。
合浦老城
老城深处的浓浓人情味
晨起走在街上，三三两两的中老年妇人挽着菜篮子从菜市场回来，身边还拖着嬉戏打闹的儿孙。这时的老城是亲切和睦的，路上都是街坊，遇见了谁谁便停下脚步，叨叨家常，问问今天的菜价。看到外人经过，街坊们都会微笑着点头示好。这就是老城，不惊不躁，始终敦厚朴实。
乾江古镇的水星街是海上丝绸之路的必经之地。青石板砖的街道狭长幽静，两旁是已有百年历史的砖瓦房。已被风雨吹打成褐灰色的木门旁贴着红彤彤的对联，尤其亮眼，若不是这幅崭新的对联，竟难以发现房子里仍居住着人。有一两户人家敞开着木门，三两人在内玩着纸牌，却未曾发出任何声音。行走其中，安静得如同掉进了被抹掉喧嚣的清明上河图里，一切都那么的不真实。
一座惠爱桥，恐怕就是合浦县五百多年变迁的最好见证。本地人管它叫“旧桥”，在清末曾被烧毁，期间又多次被重修，桥面是用各个年代的木板拼接而成的，没有太奢华的装饰，没有太浓厚的色彩。对于合浦人，这座老桥是一段儿时记忆，是一段老城历史，更像是生活本身——踏实地过，足矣。
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勤俭好客的客家人三餐里两顿是粥或米粉这般的流食，自然，腌菜是家家户户里必不可少的。一年四季，腌菜铺里的客人总是络绎不绝。五彩的腌菜汤尤其喜人，有的白色清透，有的红粉亮眼。粮食铺里的各色豆子色彩斑斓，仅是观看也会觉得心情愉悦。
糖水是合浦人最钟爱的街头小吃：绿豆海带汤、姜片紫薯汤、赤豆八宝粥、椰汁西米露....当地妇人推着糖水三轮车，街边一放，吆喝几声“卖糖水咯”，便把手里攥着几块钱的孩子们纷纷吸引过来。
侨港镇
夕阳渔港下飘散的淡淡越南风味
每到傍晚时分，侨港镇的码头总是热闹的。从各地特意赶来的人们聚集在码头，看见一艘艘渔船回港了便兴奋不已，蓄势待发。只见渔民们从船上搬来一箱箱刚捕获上来的海鲜，直接倒到地上，人们就拿着袋子上前挑最新鲜的鱼儿。爱鲜的精明人总是直接到码头选购自己喜欢的海鲜，再到饭馆里加工成一顿美味的海鲜大餐。
以船为居的疍家人本是侨港一道独特的风景线，特别是婚礼时，疍家人摇艇接亲、以蛮歌相应...但是随着时间的变迁，很多疍家的习俗已经渐渐丧失，幸运的话会看到渔女一边划桨一边唱“咸水歌”的景象。
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当北海人说起大排档，侨港风情街是最具代表性的。很多本地人愿意开十几分钟的车来到这里吃夜宵。在两广，夜宵就如英国的下午茶，可以少一两顿，但是吃上了就仿佛圆满了。
十点以后的侨港海鲜街依然灯火通明，甚至更胜晚市的热闹。三两好友，一打啤酒，几盘海鲜，“吹水”到凌晨一两点，最地道的市井生活不过如此。
北海老街
一间间旧商铺里承载的酸甜苦辣
北海城市的最初雏形是由沙脊街、珠海路及中山路三条直街形成的，街道的两旁延绵着一间间旧商铺，似乎述说着昨日的盛世。随着城市的浮沉和历史的跌宕起伏，这些老街装载了太多的酸甜苦辣，若你能停下脚步，沏一杯茶，在粤剧的背景声里，抬头看看沿街那中西合璧的骑楼式建筑，听一段关于老街的故事。
如今人们所说的北海老街指的是珠海路。一旦踏足这宽九米的老街，就会发现这里异常于任何一座都市：房子里的老人坐在摇椅上轻轻挥动着手上的蒲扇，家家户户门前晾晒着的咸鱼干，从老屋子里传来“咿呀咿呀”的粤剧声.....这条曾是北海最繁华的商业街，如今就是一段浓缩的历史，讲述着北海老城的生活。即便周边的城市不停变迁，它也始终跟随着自己的步伐。
以前的北海，道路都是东西走向的，而街巷则是南北走向。在北海老街区，窄巷子大概有23条，最窄的只有70厘米，如一线天，一旦有人相向而走，就不得不胸脯贴着胸脯而过，因此就有人笑话珠海路的巷子是摸乳巷。此名字虽有不雅，但从中却能读到北海人民的智慧：为了防止海风强劲的吹袭而缩小楼房间的距离，又能节省经费。
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在19世纪受了英法德等国领事馆的影响后，老街的建筑大都是带有粗重厚大的方形柱子及罗马风格的墙饰、浮雕。在兴旺的昔日里，骑楼都是商住两用的：一楼是各种杂货、丝绸、干海货、渔民用品等商铺；而如今，一楼的商街里仅有几家渔具用品店开着，落下了冷清的态势。
失去昔日繁华的骑楼日渐老化，湿热的天气致使外墙上长了一层淡淡的青苔，生锈的路灯下盘缠着绽放得灿烂的花朵，刻于墙面之上的老店名也仅是依稀可见。当新开的小店把英文标牌挂上骑楼外墙时，刹那间竟有了几分澳门小街的味道。
涠洲岛
蓝水白沙间散发的迷人热浪
当你以为涠洲岛只是普通的海岛时，这个地质年龄最年轻的火山岛却有着你难以想象的罕见景观：五彩滩上的海蚀景观、四季都在滴水的风化石墙、乱石堆里的活珊瑚以及用珊瑚礁、贝壳做成的哥特式建筑。它的占地面积是鼓浪屿的12倍，但每天上岛的人数却只有鼓浪屿的十分之一。
斜阳岛是距离涠洲岛9公里的火山岛，相对小巧，但其保留的民风、古俗却更胜一筹。被风蚀剥落墙面的瓦房，参差不齐地坐落于岛上各个角落。傍晚，打渔归来的男人坐在村口树下抽水烟、打牌，孩子晾晒渔网，女人在屋里生火做饭....岛上炊烟渐升，吆喝家人回家吃饭的童声，一派淳朴悠然的渔村景象。
在涠洲岛，除了海鲜，就别想着吃什么美食呢。在岛上南部的南湾海鲜市场，你可以买到最便宜最新鲜的海鲜，而这里也是涠洲岛居民相对集中的地方。但是除海鲜以外，岛上的物价普遍都比岸上的贵点。
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在涠洲岛东海岸，有一片长达1.5公里的海蚀平台，在朝阳的照映下，海蚀平台上的青苔与海水相互辉映，五彩斑斓，因此得名五彩滩。在岛上要观看日出的话，五彩滩是不二选择。但它的日落景色却同样使人着迷，退潮后一层层火山岩石显露于水面，阳光为海水镀上一层金膜，会不禁让人联想到秋日夕阳下铺满金黄水稻的梯田。
滴水丹屏似乎是来涠洲岛必游的景点：一整片被风化的“石墙”，完好地保留着岁月的痕迹，不管天气如何都有水一直从石头滴下来，当地人说这是有福之水。
从滴水丹屏海滩一直往左边走，走过一两公里的乱石堆和珊瑚礁，就可以到传说中的火山口。正因这条小路极其不好走，这秘境难以被一般的游人发现。退潮后，有很多小鱼小虾被困在石缝中，若你是善于发现的人，你还会在大大小小的水洼中发现美丽的海葵以及彩色的活珊瑚。
到盛塘天主教堂的，大多是慕名而来的游客或是前来拍摄婚纱照的准新人。和岛上大多的建筑一样，教堂是由珊瑚礁石和贝壳建造而成，是一座典型的欧洲乡村哥特式教堂。由于这里人流量较大，很多居民都会选择在教堂外。
相比岛上另一边较为热闹的“天主教堂”，圣母堂规模要小很多。圣母堂隐于农舍以及小树林间，大概是因为村民们想为自己保留一片纯洁的圣地，使其成了岛上最为安静的地方。
