风光无限天游峰
古时，福建的东部还是一片蛮荒之地，就有一群神秘的人在福建和江西交界的大山中出没，这些人渔猎为生，在深山里默默无闻地繁衍生息着。到了战国后期，越国灭亡，大批的勾践后裔避难来到这里，与这些神秘的人融合一起，后人称他们为“闽越族”。后来，中原征战连年，不断有大批的汉人避难南迁，他们和闽越族共居共处。就这样，渐渐强盛起来的闽越族建立了闽越国，还建造了闽越王城。
好景不长，闽越国很快就被大汉王朝灭亡了。闽越国虽然在历史中消失了，但这些闽越先民却为后人留下了一片壮阔的秀土和灿烂的文明。
4月28日起了个大早，不到8点就进了景区大门，跟在一个山西的旅游团后面，寻找这些闽越先民用自己的血汗开发出来的美丽家园，寻找历史遗留下来的那个神秘的故事，向武夷山最秀丽的天游峰走去。
旅游团的导游是个苗条的帅哥，这小伙子很会激发游客的情趣。他遥指对面山顶的一间小屋，说这是狐狸洞。游客立即举目搜索，并相互指点。接着，他话锋一转说由于山高路险，一般人上不去，就是上去也没有什么可看的，现在“狐狸”都下海了：一等的去了国外，二等的去了广州上海，三等的去了按摩院和卡拉OK，只有下等的留在家里奶小孩。游客顿时哈哈大笑，双脚不知不觉加快了。
说话间我们到了云窝，这里丹崖壁立，树木苍翠，九曲溪像蓝色的软缎在峡谷间微微抖动，还有洞穴10余处，已聚了不少游客。为什么如此美的地方叫云窝呢?原来在冬春季节的早晚，这里是白云歇息的驿站，“白云本是无根物，自选幽奇来做窝”。别看白云平时懒散成性不修边幅，说起来还很有灵性的，竟然挑了个这么秀丽的地方做“窝”。
武夷山九曲溪
云窝上去就是天游峰，但要爬十分陡峻的山道。天游峰是武夷第一胜景，但美得有点不讲理，一开始就给亲近它的人来个“下马威”。我们面前的山路，如一根细长的绳子从山顶飘垂下来，鸡肠似的贴在崖壁上，坡度大多数超过45度，陡峭无比，简直是太姥山的乌龙岭和丹霞山五老峰的翻版。得了，什么都别看，也别想，提起十二分精神吧。多亏了我们的先人，在陡峭的丹崖上凿出这么一条“路”，据说有800多级，直达山顶，游人总算有了落脚的地方。路的两边做了护栏，手有地方抓，心也踏实些。今天天气好，游人多，一个个弯腰前倾，手脚并用，如小时看过的蚂蚁搬家，壮大的队伍从云窝接到山顶。
到半山亭，进“峥嵘深锁”的石门，里面叫五华洞。说是洞，其实是一处四周奇峰环立的山谷，天为洞口。“洞”内有仙浴潭，潭内有雪花泉，泉边有一只风流的石龟天天偷看洗澡的仙女，流出的涎水可长啦。人好色，没想到石龟也好色。
天游峰高耸在群峰之上，山巅四周名峰拱卫，三面山脚九曲溪环绕，虽然海拔只有400多米，却难如登天。峰顶有天游阁，登阁四望，云海茫茫，群峰悬浮，武夷山水尽收眼底。仿佛自己一下子成了仙，腾云驾雾来到了东瀛的蓬莱，站在天宫的琼楼上，俯瞰人间的仙境。明代的旅行家徐霞客当年爬上天游峰，赞叹这里不临溪而尽九曲之胜，“此峰固应第一也”。他四次来福建，吸引他的主要是武夷山的天游峰和九曲溪。如果他高寿，兴许也会再来，可惜56岁就离开了人世。
武夷山风光
天游阁内有彭祖及其长子彭武、二子彭夷的塑像，模样十分威武。传说彭祖为尧时人，活了800多岁。这我不信，若说彭祖比一般人活得长一些是可信的，说他活了800多岁是骗人的，要么上古时代的记年单位不对，一年只有几个月。要么忘了出生年月，把他神化了，胡乱编了个长寿年龄。后代的文史家们化费了不少的力气，证明这彭祖的父子就居住在崇安的山中。由于当时山洪经常泛滥，民不聊生。彭祖就和自己的儿子彭武和彭夷开山凿石，挖河导水。这条河就是现在的九曲溪，人们为了纪念他们，便将这里的山改称武夷山。
天游阁的二楼门口竖着块牌子，介绍说当年宋美龄登上天游峰，舞瘾犯了，曾在里面跳过舞。于是，不少游客争着往里挤。其实，楼内是卖旅游纪念品的商店，根本看不出当年舞厅的一丝模样。不过，天游阁的正门有一副对联写得不错：“登峰造极作一生丘壑中人，坐山观景迎千里云雾外客。”活脱脱说出了天游阁的雄姿和情态。
下山不走回头路，心里话谁也不想再当一回“蚂蚁”。下山的石阶比较平缓，路边的崖壁上有不少历代的题刻。其中有一幅是清道光年间的徐庆超，赞武夷山为“天下第一山”，又在这“一”字下面加了一个小“一”，粗看摸不着头脑，其实这老先生想得很细，因为号称“天下第一山”的名山不少，武夷山决不能“老子天下第一”。还有一方题刻是“汉奸汪精卫”，像标语或者口号，谁知有个老兄来了兴趣，要和这方题刻合个影，偏偏没有站对地方，身子挡住了“汪精卫”三字，拍好后翻出来一看，这位老兄的身边标着“汉奸”二字。旅伴一看都乐了：“你看看，你这个不打自招的汉奸分子。”
过“中正园”牌坊，有一条路返回云窝，另一条路去桃源洞。不用商量，我们肯定去桃源洞。走着走着，前面是几块巨石，路消失了。正找着，见一块巨岩上刻有“问津”二字，边上画了个箭头。从箭头所指的缝隙进去，初入时眼前漆黑，后渐渐有光亮，继续往里就像到了另一个世界。只见眼前丹峰环立，田畴平旷，院舍井然。有桃园、竹林、溪涧，还有古寺开元堂、老君石雕、寿桃石、吴公洞等景点，多少有点像陶渊明笔下的武陵。在这里不光人类相处很和谐，儒、佛、道三教也十分和谐。
我们在桃源洞吃了些自带的点心，休息一会，下山后坐车到武夷宫。
武夷宫在大王峰下的九曲溪旁，它是武夷山历史文化汇聚的地方。这里有仿宋古街、武夷宫(历代皇帝祀天和武夷山的地方，现辟为武夷名人馆)、三清殿(现辟为柳永纪念馆)、飞云楼、“风云聚会”戏台、唐代龙井、彭祖业基等古迹，我们还在武夷山自然博物馆内看到了三千年前的船棺。
转了一圈，天色渐渐暗了，我也渐渐融进了武夷山。
晚上把“房车”停在武夷宫边。做了一个梦，自己和武夷君坐在武夷茶观内，慢慢品着武夷岩茶……
忘情虎啸岩
记得读初中的时候，我无意间在画报中翻到“人间仙境在武夷”的国画，呆了好久。心想，也许是这位画家做了个梦，把自己的梦境画了出来吧，人世间真的有这样美的地方吗?
四十多年了，这张画一直印在我的脑海里。29日早饭后，我和妻子到武夷山的灵岩看“人间仙境”。
灵岩是一块巍然挺立的巨岩，宛若城廓，长数百米，高千仞。岩顶倾斜突出，覆盖着三个毗邻而相连的岩洞，左为灵岩洞，中为风洞，右为伏羲洞。洞内冬暖夏凉，也许是当年闽越先民居住过的地方。岩顶有一条长178米的裂缝，最窄处不到半米，这就是惊险剌激的“一线天”。
操着不同口音的游客排队进入洞内，到了深处，山风习习有声。抬头望去，只见岩顶裂开一隙，像是被利斧劈开一般，上宽下窄，天光一线。洞内较暗，有村民在洞口发手电，妻拿了二只，我不要退回了，都老“江湖”了，难道还不知道天下没有白吃的馅饼吗?果然在出洞的时候，四位村民拦住收钱，每只手电只用了几分钟就收租费三元，有点狠，不少游客大呼上当。想一想，每天进一线天的游客起码一千多人，这些闽越族的后代，守着一条裂缝就不用渔猎稼穑了。
看着这些凶巴巴的闽越族后人，我想起了早几日去过的浦源村。浦源村不大，除了一条远近闻名的鲤鱼溪，几乎看不到什么现代化的建筑，简陋的木结构古民居就拥挤在鲤鱼溪的两岸，几位掉光了牙的老人坐在门口晒太阳，和祥而坦荡的目光看着我们这些远道来的游客，看着溪流中闻声而聚的大鲤鱼。这里的人并不富，但他们淳朴的民风世代相传。我们在溪边行走，有一种恍若隔世的感觉。
出洞后在“楼阁岩”边转。有人戏称楼阁岩为“神仙楼阁”，因为巨岩上密布大小不一的洞穴。传说神仙每年都要到武夷山开会，这里是神仙们居住的宾馆，大仙住大洞，小仙住小洞，没有级别的，就在岩前的草地上打地铺。我明白了，原来人世间论资排辈的等级观念是从天上传下来的。
虎啸岩观景台
游武夷山有讲究：坐竹筏水上看山，上云游山上看水，登虎啸山上看山。竹筏坐过了，云游上过了，接下来该登虎啸岩了。虎啸岩在“一线天”北面，相传曾有仙人骑虎在山上吼啸而得名。这是炒作的，其实山的形状像虎，山上有洞，山风穿过洞口时声如虎啸，震撼空谷。我觉得虎啸岩这名字起得有点含糊，认真一点说，虎啸岩不是岩，分明是一座峥嵘的大山;不过说它是大山似乎也不确切，看上去是一块四壁陡峭的巨岩。登山的路不比上天游峰好多少，仅在光滑的崖壁上凿出一条崎岖曲折的小路，如登天的云梯。一个个游客流着臭汗，喘着粗气，到了半山腰的“驻真洞”，总算可以歇歇脚休息一会。驻真洞又称“半入云”，地势十分险要。相传明朝沙县的佃农邓茂七起义时，在虎啸岩建有山寨，半入云就是当年的寨门之一。站在寨门口往下看，不觉毛骨悚然，在冷兵器时代，谁能攻得上来?
说旅游不辛苦是假的，整天爬山涉水，累得腰酸背疼，有时还会遇点险，甚至受点气，确实没有在家舒服。但人爱犯贱，吃这些苦反而开心，有乐趣，觉得充实和回味无穷。
妻子催我上山，我才回过神来，跟在熙熙攘攘的游人后面继续流臭汗喘粗气。过了集云关，到集云茅屋右转就是虎啸岩的观景台。观景台不大，操不同口音的游人纷纷占一席之地阅读武夷山的“全集”。秀美而大气的武夷山赤裸裸的把九曲清溪和三十六奇峰摆在我的面前，我一下子被雄壮的大美所震撼，来不及多想心就醉了，眼就迷了，情就乱了。这分明是人间仙景，是无墨的画无字的诗，是大自然的骇世杰作。此时不需要说什么，你只要在这里站一站，精气神就会坚挺起来。我猜想当年看过的那幅“人间仙境在武夷”的国画，作者一定将画夹架在我站立的地方，为了表现武夷山的情韵和本色真颜，一定画得非常的苦。此时，观景台上除了此起彼伏的“咔嚓”声，很少听到有人赞评，也无法赞评，大家的心灵都被武夷山的气质和神韵震服了，谁能一下子找得到恰如其分的赞语呢?
到了“定命桥”，游客们热闹起来了。在深不可测的裂罅上，横着一架窄窄的木桥，左右无所依靠。人在桥上走，就把自己的性命和桥联在一起，十分剌激。大多数游客在边上看，为自己的同伴呐喊助威。年轻人不怕，不光走过去走过来，还要摆一下姿势照张相，回家后好吹。
浴几阵清凉的山风，歇一会疲软的脚力，不要太贪心，该下山了。下山走另一条路，山路同样难走，峻险的地方，身子贴近悬崖一步一步往下移。到了天成禅院，只见陡立崖壁上雕着一尊观音菩萨，雕工十分精细，不少游人围了看。特别是那双眼睛，简直活了，无论你站在哪个角度，都用正眼看着你，给你一种踏实的慈爱，一种亲切的暗示。
上午10点，我和妻子依依不舍地从武夷山中走出来，带着一颗满足的心，开车向闽南驶去。
福建沙县小吃
不管走到哪里，我们总能在大街小巷里看到“福建沙县小吃”。招牌相同，店面都不大，大多是夫妻二人经营。我吃过几次，佐料独特，味道不错，价格也不贵。从此多了个心愿，有机会到福建的沙县看看，为什么那儿的小吃能风靡全国?为什么从这块土地上走出来的人都那么聪明能干呢?
机会来了，我们游完武夷山，驾了自己的“房车”，风风火火的向福建的沙县驶去。
从武夷山到沙县二百多公里，进了县城，下午4点。先别忙乎找小吃，肚子空一点，可以多品尝点小吃。于是，开着车在街上转悠。到了沙阳乐园，看这地方不错，我和妻子拿了摄像机和照相机就往里走。站在欧式风情的大门口，我怀疑自己走错了地方，仿佛一脚踏进了欧洲某个国家的花园。我不禁愕然，之后是兴奋，没想到一个县城的公园会如此漂亮大气，文化气息会如此浓厚，今天撞着好地方了。
沙阳乐园是近些年建成的公园。进了大门，眼前开阔的广场上立着16根粗大的石柱，柱顶是仿制的青铜器国宝，柱子之间是西欧的天使雕塑。古今中外的文明在同一个广场上展示，给沙县人更多的遐想。踩着广场上的大理石往里走是一处宁静的山岙，山岙内的游道两边立着八块大型浮雕让现代人“缅怀历史”，一块块看过去，就是读一页页沙县的县志，翻一段段沙县的历史。沙县人想得不错，只要在乐园里转过几次，连小孩子都知道自己故乡的昨天和前天。一个重视文化的城市，一定会有辉煌的明天。
我是先知道沙县小吃，然后才认识和了解沙县的。沙县别名沙阳，唐时(公元621年)建县，至今有1400年历史。历史上曾是闽中文化摇篮，自古为商贾云集之地，历来有“金沙县”的美誉。沙县文化底蕴深厚，留下了不少灿烂的文明。位于城西的淘金山卧佛，长38米，宽10米，高11米，为华夏第一卧佛。更神奇的是卧佛后面的大山也像一座天造的大卧佛，真是“佛中有佛，山河为佛”，给沙县人带来了平安祥和。淘金山上还有千年古寺栖云寺，有迷宫式的溶洞七仙洞，还有不少摩崖石刻和奇岩怪石。
沙县沙阳乐园
沙县人有句口号：“实说实干，敢拼敢干”。口号很硬气，这也许就是沙县人的性格。沙县人除了祖宗遗传的那种敢拼敢干的血性外，最出名的就是传统小吃。沙县是中国有名的“小吃之乡”，这里的传统小吃非同一般，不光历史悠久，还有不少是正宗的宫廷御厨的手艺。这就怪了，宫廷御厨是皇宫里独有的，为何在沙县如此普及和流行呢?传说宋朝的文天祥带着皇帝南逃的时候，到了沙县，为了精减逃难的队伍，就把大量的宫女和御厨留下。这些宫廷御厨悄悄地融入民间，不断的把沙县小吃发扬光大，并且代代相传。
改革开放后，聪明的沙县人心里明白，光守着祖宗传下来的小吃手艺不行，必须抓住机遇把它变成财源。从1990年开始，勤劳敢干的沙县农民带着自己传统的小吃手艺，抱着试试看的心情，小心翼翼地在厦门的街头寻找自己的舞台。这可是在鲁班门前弄大斧，弄不好会血本无归的，因为厦门的小吃本来就比较出名，不仅能吃饱，还能吃好。没想到沙县的小吃冒出来以后，很快就走进了世人的视野，凡是品尝过沙县小吃的人都赞不绝口，沙县小吃很快红遍了厦门。聪明的沙县人似乎发现了奥秘，他们就倾家倾城而出。从此，“沙县小吃”不但风行于福建省内的大小城镇，还几乎“占领”了全国所有的大小城市，在那些祖辈们想都不敢想的地方插上了自己的旗帜，甚至在国外也能看到“沙县小吃”的招牌。据说沙县的小吃有几百种，多到可以做一桌大席，或者可以开一个博览会。耳听为虚，眼见为实，接下来该去亲口尝一下了。
跟当地人打听，沙县的县城中心有小吃一条街，就和妻子一起赶紧开车过去。小吃一条街并不长，但街两边全是小吃店，看表面都差不多，那就随便进一家吧。进去一看，各种特色小吃品种繁多，不仅没吃过，连见都没见过，简直有点眼花缭乱了。我们让店主介绍和推荐一下，店主报出了一大串有特色的小吃名字，没听懂，也没记住，我和妻子还是无从下手。小吃那么多，肚子一点点大，干脆每人随心所欲点几样，只要不重样就行。十几种小吃摆在桌子上，要了二碗海带乌鸡汤，慢慢品尝起来。不同的小吃有不同的佐料，味道确实不错。沙县人做生意地道，不分生客还是熟客，一样的热情，一样的认真。肚子装满了，夫妻俩只花了20多元钱。小店生意不错，顾客大多数是当地人，要是我住在这里，肯定不买煤气灶了。
改革开放以后，中国出了几个“沙县”。不靠天，不靠地，也没靠高科技高投入，只凭一种“实干敢拼”的精神，只凭历史赋予的机遇，只凭祖宗留下来的传统文化，就成为优秀的弄潮儿。目前，我国还有一些地方较穷，穷得连温饱问题都还没有解决。如果让这些地方也去学苏南的华西村，去学中国的百强县，那得花多少钱才能有起色呢?我想，让他们到沙县看看也许现实些，兴许能找到他们想要的东西。
天色渐渐暗下来，肚子解决了，该找住的地方了。我们把车子开过斜拉桥，停在江滨公园的停车场上。晚饭后，市民从四面八方过来了，广场上响起了音乐，几百名沙县人成双结对地跳起了舞。我们不跳舞，就在公园内悠闲地转着，我丝毫不觉得自己是外乡人，却有一种从未有过的轻松和舒畅。
长长的沙溪河从崇山峻岭中出来，到了沙县，它就穿城而过，在两岸留下了一片浓绿。百多米宽的河面清澈碧蓝，微波不起，文静得像绣楼中的С*。岸边的高楼和斜拉桥上五彩缤纷的装饰灯一齐倒映水中，交织出一个绚丽的水上世界，是那样的迷人。妻子说，她长这么大，还是第一次看到这样美的倒影，坐在江边的石凳上不愿离开。
我在沙县看到了一种东西，比小吃还好，真的。
三明麒麟山遗韵
3月1日早饭后，开车离开沙县，向三明市驶去。
从沙县到三明只有20多公里，一路上绿水青山。也许是沾了大武夷的灵气，这里的山特别鲜灵，仿佛没有岩骨，全是大片大片的竹树，绿得耀眼和纯净，让人觉得舒畅。这里的水也特别鲜灵，准确点说不是水，是大山中泽出来的绿液，碧得让人眼馋，清得让人妒忌，这样的水我只在小时候见过。我是江南人，被水泡大的，这些年家乡发达了，但河塘里的水却大多变黑变臭了。看着这样的山溪水，妻子坐不住了，让我停车，她到溪流中灌了满满的一塑料壶，还喝了几口，说甜的。山好水好空气自然就好，如果把这里的空气压缩一下装在罐子里，说不准会像“农夫山泉”一样畅销呢。
进了三明市，第一个感觉是这座福建的西部城市像它的名字一样“三明”：山明、水明、城明，一切都是那样的洁净透亮，跟沿海都市的繁华纷乱形成了鲜明的对比。三明是个悠闲的小山城，行人的脚步都很从容轻盈。
历史的三明是客家由北向南大迁徙的中转站，曾誉为“客家的摇篮”，所以，今天的三明仍保留着唐宋以来的古代民俗和饮食文化。据说西晋“永嘉之乱”以后，一批批中原的汉人为逃避战乱、饥荒、瘟疫等天灾人祸纷纷南迁。他们历尽艰辛，来到了闽西北这块世外桃源栖息繁衍。千百年来，这些客家的祖先和当地的土著和谐相处。为了传递心声，抒发情感，还产生了极富闽西特色的客家山歌，这些山歌与当地的民俗风情融为一炉，有如山涧清泉沁人心脾。现在，虽然这些老客家早已成了地地道道的闽西人，但他们的后人是不应该忘记三明的。
传说很久以前，三明原是一块蛮荒之地，当地的百姓苦不堪言。后来，天上的太上老君就派他的坐骑麒麟下凡拯救世人，麒麟变成英俊的小伙子，战山怪，斩蛇妖，导河水。由于过度劳累，小伙子躺在沙溪河边休息，不料想却变成了麒麟山。这麒麟山不是普通的山，有点灵气，相传明朝沙县的邓茂七聚众起义时缺少马匹，就在这紧要关头，麒麟山上的石头变成了战马，协助邓茂七起义成功。这些动人的传说故事，又为三明的山水增添了几许神秘的韵味。
这么说，麒麟山是非去不可了。问清道路后，我直接将车开进麒麟山公园，循着盘山公路，直达山顶，停在麒麟阁前。
三明麒麟山
麒麟山不高，海拔仅260多米，但植被很厚，也许往山上扔个面包都不会掉到地上。山顶的麒麟阁凛然独立，高25米，直径12米，气势雄伟，“与天地并存，与日月同辉”。麒麟阁八角重檐层层外挑，显得大气幽雅，使我想起了杭州有名的六和塔。阁内有梯盘旋而上，我和妻子一口气登上阁顶，手扶白色栏杆，浏览这座线条分明的小城。山下，平静的沙溪河如一条驯服的青龙，曲折蜿蜓穿城而过。眼前薄雾袅袅，青山似黛，高楼如林，大自然和现代的三明是那样和谐地融合在一起。我和妻子一人拿摄像机，一人拿照相机，要把眼前的一切带回去。其实，有了自己的“房车”，一切都简单方便了，带出来的是摄像机和刻录机，带回去的是DVD光盘，是抹不去的永久记忆。
太上老君派下来的那只麒麟，至今还站在麒麟阁旁边的巨岩上，它浑身鳞甲，精神饱满，仿佛正对着漂亮的三明仰天欢叫。麒麟是传说的神兽，俗称“四不象”，象征吉祥如意。麒麟福佑三明，三明人知恩图报，对这只麒麟特别钟爱，把它当成一种文化，天天都有人上山看它，麒麟的头部早已摸出了耀眼的亮光。据说这只麒麟十分灵验，不仅“有求必应”，还能“包医百病”，当地有的人求财的、求官的、求子的甚至家里吵了架的，都会向它祷告求得庇佑，图个吉祥。
平心而论，麒麟山公园只是一座普通的城市公园，眼下，每座城市都有自己这样的公园，这没有什么稀奇的。但我觉得麒麟山公园一点都不俗气，它根据山的形态巧妙地布置了不少景观，光亭子就有五、六个，这些亭子都占着绝好的位置，用不着寻找，随随便便在哪个亭子里一坐，附近的山光水色就会扑面而来。至于那些被绿荫遮掩着的石径，都会领你走向滑道、碰碰车、体能乐园、划船、动物园和儿童乐园等地方，只要你有兴趣，只要你想去。不过你要看清导游图，山上的幽径四通八达，不留情就会转迷糊了。
麒麟山的灵气涤尽了一路的风尘和疲惫，转了一圈，人也不知不觉变得精神和安祥起来。
出来旅游，讲究的是一个好心情，不必在乎是不是几A级景区。近年来，旅游成为一种产业后，各地的一些传统名胜古迹和自然山水拼命往国家级或省级重点旅游风景区上靠，门票越来越贵，不一定就玩得开心，还会经常碰到头痛不愉快的事。我常常想，中国的旅游市场不好好整顿，这一切向钱看的旅游产业到底能红火多久?
好，不多说了。麒麟山也转够了，开车下山吧。
碧水丹山话桃源
从三明驶到永安的桃源洞只要一个多小时。
原始古朴的沙溪河缠绕在群山之间，一路上仿佛跟我们捉迷藏似的，有时候窜到我的眼前，有时候又突然隐到山的背后。静静流淌的河水两岸，是蜿蜒的青山，是点点的村寨，仿佛所有的自然精华都凝聚在沙溪河的曲折回转之间。我似乎触摸到了灵山活水的心跳和呼吸，我从朦胧的山色中看到了闽越先人向我展示的一幅又一幅的画卷。
车子驶到一个秀峰耸立的地方，不用问，桃源洞到了。
我将车泊在停车场上，购桃源洞门票每人60元，拿了照相机和摄像机，怀着一种猎奇的心情进了桃源洞。初中的课本里有一篇陶渊明的《桃花源记》，那时背得滚瓜烂熟，一直忘不了桃花源里那些人的和谐无争生活。现在的物质生活比《桃花源记》那个时代丰富多了，但人却活得很累，越是活得累就越思念桃花源，夜深人静的时候，就免不了做些桃花源的梦。也许中国的桃花源还真不少，陶渊明去过的桃花源在湖南的桃源县，我这次出来，早几日逛了武夷山的桃源洞，感觉一般，不知道永安的桃花源如何?
永安的桃源洞似洞非洞，系拔地而起的山岩。入口处绝壁上的“桃源洞口”四字，每字2米见方，是明朝万历年间辞官回永安的名士陈源湛于1605年题写的。我从桃源洞景区的大牌坊下往里走，路两边悬崖对峙，峭壁下涧水潺潺，虽无桃花，竹木却也茂密，秀丽的山水却也装饰出几分桃花源的风姿。洞内除了外地来的游客，看不到“土地平旷、屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通、鸡犬相闻”的村子，也没碰到“怡然自乐”不知今日是何日的桃花源里的人。看样子桃花源的梦别做了，老老实实的看景吧，这里是典型的丹霞地貌，别辜负了如此优秀的自然风光。
走到一片开阔处，只见碧涧上架着石拱桥，桥边有几只塑料小游船。也许出租游船的当地人耐不得寂寞，看见游人就说个不停。不用我问，他就滔滔不绝地告诉我，这涧叫桃花涧，这桥叫锁洞桥，也是陈源湛造的，但早已经损毁，现在的桥是20多年前根据原样重建的。说着说着，他卖了个关，说这里是叉路口，继续沿着溪边往里走或者划他的小船进去，就是风景秀美的“百丈岩”。如果过了锁洞桥爬山，山路非常陡峻，年纪大了不一定吃得消。别看我上了年纪，每次到了紧要关头，总会激发出一股激情，从不输给年轻人。他越是这么说，我越要去试试，我就不相信我爬不上去。
桃源洞凤冠亭
我跨过锁洞桥，沿着徐霞客当年的足迹，在弯弯曲曲的山道上喘着粗气。走着走着，只见石级山道突然消失了，前面是一道垂直的大山裂缝，像刀劈出来一样，崖壁上写着“一线天”三字。噢，原来这山道钻进了裂缝，我明白了，这就是桃源洞有名的“一线天”。 要说“一线天”，我也去过不止一处了，没啥稀奇的，就和几个上海游客一起从裂缝挤了进去。没走多远，洞内漆黑一团，只有头顶一线天光。这裂缝宽不能容肩，我们把身子紧紧贴在冰凉的崖壁上侧身探索向前，好几次听到上海人卡住的“哇哇”叫声。穿越之后，我们都获得新生般欢呼起来。只见上海的一个大肚子脸色铁青，不用问就知道刚才发出痛苦叫声的就是这位老兄。1630年8月14日，徐霞客“停舟登岸”，“得道人为导”游览了这里，他到过武夷、黄山、浮盖等地的“一线天”，却没见过如此“大而逼，远而整者”。这里的一线天“上劈山巅，远透山北，中不能容肩”，确实又窄又险，被上海大世界吉尼斯确认为“最狭长的一线天”。
出“一线天”，来到“古井”。看旁边石壁文字介绍，这井是明朝农民起义军邓茂七的侄子邓伯孙驻军在这里时开凿的，井不深，井水清凉透彻，终年不枯。向前看，远处的树丛中耸起的岩石如大象的前额，长长的鼻子向山下延伸，仿佛在吸吮沙溪河水。
我认为桃源洞最有嚼头的地方还是凤冠亭。秀峰上，有一块巨大壁立的丹崖如凤凰卧在绿丛中，崖顶建有小亭，形似凤冠。等我进了凤冠亭，亭内早已是人声鼎沸，游人无不啧啧称赞眼前的风光。只见远近山峰起伏不断，沙溪河在眼下静静远去，这一切犹如一幅清新脱俗的水彩画。
景区内游客不少，我猜想他们都是读过《桃花源记》后赶来的。过望象台、跨虹桥，来到点将台。点将台是农民起义军邓伯孙当年商议军务的地方，当年的议事厅没了，当年邓伯孙建的山寨也没了，历史只给我们留下一个传说故事。
中饭就吃些自带的干粮和饮料，饭后休息一会就下山。沿途经过邓伯孙当年建的三个寨门，至于邓伯孙当年拼杀的呐喊声，也许早就化作了满山清脆的鸟叫。
山下有徐霞客广场，广场上有徐霞客塑像，塑像背后的崖壁上刻着徐霞客1630年8月游览永安桃源洞的游记全文。说实话，我所崇拜的先贤中就有徐霞客，也许受了这位先辈的影响，我现在就旅足不止。
过锁洞桥，出桃源洞，下午还有时间，去鳞隐石林。
寂寞的鳞隐石林
游览了永安的桃源洞后，我们开车沿205国道驶8公里就到了永安市。不要进市区，向右拐弯过沙溪河大桥，再向前驶13公里就到了永安有名的鳞隐石林。
其实鳞隐石林和桃源洞很近，简直是喝着沙溪河水一起长大的漂亮姐妹。但姐妹俩的秉性相貌却有很大的差异：一个是典型的“丹霞”美女，一个是地道的“岩溶喀斯特”美女。
福建永安的石林是我国东南一带独有的，据说它的规模仅次于著名的云南石林。有人统计过，鳞隐石林耸立的石芽、石锥、石柱、石笋有400多座，嵯峨壮观，洋洋洒洒如巨大的天然盆景园，被人誉为福建的小桂林。
我和妻子对着导游图往里走，越走越觉得石林内静得有点异样，视线内几乎没有其他游人，高高低低远远近近尽是怪里怪气的石头，这些石头平时看上去的确很美，此时却有不少像面目狰狞的妖魔鬼怪迎面扑来，不觉令人有点心虚。这时，不知从什么地方过来一对小夫妻，说这石林大得有点空旷，静得有点吓人，小路又曲折复杂，非要和我们搭伙走。好吧，人多也许气氛好一些。
小径越走越曲折，山石越来越奇特，四周越来越静谧，我们的情感越来越激越。走到石林中心时，我们都被眼前的景象惊得再也迈不开步了。我想，这些奇丽的山石一定是造物主耐着性子细细雕镂出来的大自然艺术品，每一块都是人们平常所说的奇岩怪石，每一块都有自己天生独特的风韵。这些喀斯特奇石重重叠叠地堆挤在一起，虽然静静的不发出一点声响，却实实在在地营造了一种人世间不多见的大美。然而，当我们在惊叹过后，心中难免会出现惋惜的感觉。如果把它们分开，安置在各大城市的公园里，然后在边上竖块碑子，起个响亮的名字，再写点赞美的文字，就会吸引好多人围了看，这个公园就会身价倍增，就会灵动起来，或许还能卖票赚钱。
永安鳞隐石林
我们正和小夫妻一起痴痴呆呆的看着，过来一个当地的姑娘，手里拿只编织袋，袋内装了不少饮料瓶，看上去有点傻，一直跟着我们，一路上为我们“导游”。什么“双龙出洞”呀、“石猴望月”呀、“霸王别姬”呀、“群驼下山”呀，等等，语言风趣，听上去真的是那么回事儿，常逗得我们开心大笑。我们都称赞她讲得好，她却不好意思了，说自己少时得了脑炎，脑子坏了，也没念过书。游完石林，我和那对小夫妻同情她，都要掏钱给她，你猜怎么着?她死活不要，只要我们丢下的空饮料瓶。好吧，我们把没喝的饮料、水果、点心都给了她，她才高高兴兴走了。
传说在清朝雍正年间(公元1728年)，鳞隐石林就由当地知名富豪赖翘千、赖允升两兄弟共同开发了。他们历时六年多，不仅开发出了壮观的石林奇葩，还在景区内建了不少亭、台、楼、阁和鳞隐书院。随着岁月的流逝，这些地面的配套设施大多数毁了，后在1989年根据原样恢复重建了鳞隐书院等部分建筑。也许只克隆了一个呆板的外壳，进去一看，鳞隐书院空空如也，没有什么特别引人的地方。
看导游图，鳞隐石林附近还有个洪云洞，就和妻子一起过去，那对小夫妻怕累不想走了。我们翻了一道山岗还是不见踪影，问当地人，说正在开发。不过一路上看到许多奇岩怪石只露了个头角，还没有真正钻出地面，看上去范围非常大。如果有朝一日全部开发出来，也许永安的石林除了壮观，还应加上“恢弘”二字，是不是屈居在云南石林之下很难说。
我们最后看的是十八洞，进去就知道是喀斯特溶洞。永安石林有个特点，地面上的石林似天然盆景，地下的溶洞却像神秘的迷宫。这十八洞规模虽然不是很大，无法跟我们玩过的那些溶洞相比，但也有自己的特色。在洞内散步，总觉得周围那些奇石簇拥着我，特别是高高莲花座上的那尊惟妙惟肖的送子观音，足够让我好好回味一阵子。
下午5点钟离开石林，开车到永安找不到好的住处，干脆一直往前驶。到了洪田镇，看看自然风光不错，就将车停在福和饭庄前。吃过饭后，和饭庄老板喝茶聊天。今天走的地方多，有点累，天一黑就钻进“房车”休息。
开着自己的房车旅游才是真正的旅游。如果坐客车就没那么心定气闲了，要事先打听好下一趟车的班次和时间，玩的时候要不停的看表，有时候担心误了班车还得提前赶回去。一旦赶不上末班车，性急的人会嘴角起泡，筋疲力尽还得找旅馆。带着“家”旅游就不一样了，有兴趣就玩，想玩多久就玩多久，爽了，拍拍屁股开车走路。撞着个高兴的地方，玩到天黑也不用急，累了，干脆在景区内找个地方安家。如果余兴未尽，早晚还可以转转。有的地方，早晨或晚上的风光比白天还好呢。当然，在景区内过夜，我得温馨地提醒你一句：一定要将“房车”停在有人住的地方。
