济南的趵突泉
我们是5月11日下午从邯郸开车到济南的。270公里路，到济南已经下午5点了。一时找不到理想的安家地方，就住进汇源宾馆。晚饭后痛痛快快地洗了个澡，然后站在窗内望出去，潇洒的济南城仿佛散发着一股蓬勃的青春气息。
第二天一早，我和妻子坐公交车去市中心的泉城广场。广场大气漂亮，可以说是我见过的那么多城市广场的佼佼者，有名的趵突泉公园就在广场的西边。
有人统计过，济南城内有72泉，最有名的要算趵突泉了，誉为“天下第一泉”。不过，我一边走一边在心里嘀咕，我已经看过好几个地方的“天下第一泉”了，花40元的门票进来看，但愿这趵突泉的“天下第一”不是自封的。
山东人很实在，济南趵突泉的“天下第一”不是自封的。公园正门内外匾额上的“趵突泉”、“激湍”金字牌匾就是康 熙和乾 隆祖孙俩题的，这两位帝王几乎走遍了中国的名山大川，墨迹洒遍大江南北，但同时为一眼泉水题匾的，恐怕只此一处。据说康 熙皇帝南巡到济南，品用了趵突泉水后赞不绝口，遂赐名为“天下第一泉”，从此趵突泉益发出名。
进了公园大门，没走多远路，到了。只见许多游人围着一个长方形水池，池水满盈盈的清澈见底，水池中有三股水向上喷涌，这就是被世人赞了几千年的趵突泉。
我们的运气不错，最近一段时间老下雨，地下水量充足，三股泉水似乎憋足了劲向上喷吐，特别壮观和生动。这些泉水仿佛是地底下渴望自由的精灵一齐挣脱锁链奔涌出来，充满活力和朝气，永不疲乏和退缩。它又像三簇盛开的雪浪花，总是那样的亢奋和激昂，那样的活泼和鲜灵……哦!趵突泉，你分明是活灵灵的生命。如果没有你，美丽的济南也许会衰老，古韵悠长的齐鲁大地也许不再飘香。
我痴迷地望着那喷珠吐玉般的泉水，脑海里渐渐涌出了一代又一代的文化人，他们在泉水边流连忘返，是那样的兴奋和忘情;他们纷纷泼墨挥毫，留下了数不清的诗赋墨宝。这股泉水第一次出现在史书上，是《春秋》一书中关于鲁桓公和齐襄公在泺水源头谈判的记载，至今已有2600多年的历史了，泺水源头就是今天的趵突泉，那时叫“泺”。后北魏的郦道元在《水经注》中作过描述，当时因泉边有座娥英庙，就称泉水为“娥英水”。后来人们给它起过不少名字，什么“三股水”、“温泉”等等。到了宋代，著名文学家曾巩任济南知州时，偷闲常来看泉，他写了一首赞美泉水的七律诗，题目就叫《趵突泉》，这是最早出现的“趵突”泉名。也许他是根据泉水汹涌喷吐的状态和声响起的名，形象生动而充满诗意。从此以后，“趵突泉”就一直叫到现在。这是个蕴藏着深厚历史文化的名字，千百年来，人们就是喊着这个名字而趋之若鹜的。
趵突泉的泉眼正面是观泉小亭，叫观澜亭，亭边立着“趵突泉”和“第一泉”二块石碑。也许游人太多，嘈杂声把泉水喷涌的声音都掩没了。
趵突泉周边还有20多眼泉水，都有个好听的名字，如金线泉、漱玉泉、马跑泉、柳絮泉等等。这些泉水有的争相喷涌，有的暗自流动，有的从池底的细沙中冒上来，伴着一串气泡连到水面，这些气泡看上去像珍珠，一个个晶莹剔透。漱玉泉就在趵突泉的近旁，相传宋代著名的女词人李清照就住在漱玉泉的边上，她经常坐在泉边掬水梳妆和构思佳句。现在的漱玉泉围了石栏，池水碧清平静，小鱼停在水中，如凝固在水晶玻璃里一样，很生动。
离开趵突泉公园后，我们去了五龙潭。五龙潭也是个公园，是济南最深的一眼泉水。接着去了大明湖和千佛山。千佛山如绿色的画屏，勾勒出济南充满禅意的城市风骨。而号称泉城明珠的大明湖，浩浩荡荡一眼望不到边，确也柳荷辉映春光万斛。它们和散落在市内的四大泉群情思相连，由绿色如带的环城公园串起，摇曳出千种姿态，万般风情。最后，我们徜徉在芙蓉古街上，追踪历史名城的千年脚步，体验“家家泉水，户户垂杨”的城市风情，触摸千年古城的青春律动。
我们坐公交车返回汇源酒店已经下午4点，就开车告别济南，进入103省道往前驶十几公里就是柳埠镇。
靠成语典故走红的城市
在中国，一本书写红一个地方，一部电影演红一个地方，一个故事说红一个地方已经不足为怪。甚至一首诗就点亮一个地方，一首歌就唱红一个地方。但靠成语典故走红的地方却很少，也许邯郸是个典型。历史赋予邯郸千年盛衰的文化底蕴不排除两句流传很广的成语，这就是“邯郸学步”和“黄粱美梦”。不光中国，连东南亚国家几乎都家喻户晓，因为《黄粱梦》早就上了这些国家的舞台，还编入了日本的小学课本。
只要走进邯郸这座城市，谁都会想起这两句成语。
4月11日雨晴了，很凉爽。黄粱梦是个村子，在邯郸市区的北面，17路公交车到底就是。村子较大，民居很有特色，吕仙祠就在村的南面。
吕仙祠是北方名气较大的道观，它是根据唐代沈既济小说《枕中记》的故事建造的。祠分前、中、后三院，主要建筑有钟离、吕祖和卢生三大殿，近年来还建了个“中国名梦馆”，展出的是梦文化。据说我国文人写过有名的梦3000多个，名梦馆中展出了30多个，看看有点新鲜。
当然，最吊我胃口的还是吕仙祠里的卢生殿。卢生殿并不大，殿内的设施也很简单，正中的青石上侧身卧着卢生，真人大小，两眼微闭，似乎还在做着黄粱梦。殿内的墙壁上描绘了卢生所梦的内容，说的是这位老兄在黄粱梦的一家客店遇见道士吕翁，他向吕翁说起自己怀才不遇和贫困潦倒的境遇。吕翁见卢生欲睡的样子，就拿出青瓷枕头让他枕上。卢生倚枕而卧，马上进入了梦乡……朦胧间卢生娶了美丽富有的姑娘，不久就中了进士，升为陕州牧、京兆尹，直至户部尚书。虽然他也曾遭受诬陷而几经沉浮，但最终受到皇帝的赏识，出将入相，封为燕国公。他生有五个儿子，个个高官厚禄。卢生儿孙满堂，享尽人间荣华富贵和天伦之乐，直到80多岁病死。临断气的时候，卢生惊吓而醒，坐起来一看，客店里一切如故，吕翁仍旧坐在自己的身边，店主人蒸的黄粱饭还没有熟，卢生吃惊地说：“我难道在做梦吗?”吕翁语重心长地对他说：“人生所经历的不就是一场梦吗?”卢生怅然若失地过了好久，最后大彻大悟如梦初醒，一再拜谢而去……
也许卢生最后悟到的是富贵荣华如梦一般转眼成空的传统观念，正如卢生殿前那副楹联说的那样：睡到二三更时凡功名皆成幻境，想到一百年后无少长俱为古人。极富人生哲理。正因为这样，《枕中记》问世以来，这个梦一再被人续写改编，如唐代的《南柯记》，宋代的《南柯太守》，元代的《黄粱梦》，明代的《邯郸记》，后蒲松龄又写了《续黄粱梦》，据说卢生的梦对《红楼梦》也影响颇深。一千多年来，这个梦常常被有些人当作人生的忠告。不管怎么说，卢生做了个梦，却梦出了一个流传千古的典故，成就了一种梦的文化。
我们都做过梦，自然也做过卢生那样的梦。我认为爱做梦不一定是坏事，现实中得不到的东西，梦中往往都能实现。当然，如果仅仅做做美梦也就罢了，偏有人要把这些美梦当作人生的目标去奋斗。那么，他就要加倍地付出。现实当中，有的人的付出是有收获的，有的人则打了水漂，这就要说到“不可强求”和尊重现实的道理。做人，必须在现实中做。
人生在世，确有许多不易。不管你是帝王将相还是平民百姓，不管你是富豪大商还是乞丐穷汉，各有各的难念之经。若能从这里领悟到人生哲理，修成“不以物喜，不以已悲，穷则独善其身，达则兼济天下”的宽阔胸怀，对自己或者对社会都将是有益的。
离开黄粱梦吕仙祠，坐17路公交车返回市内北关街，去学步桥读另一句成语“邯郸学步”。
横跨在沁河之上的学步桥是一座三孔拱券的古石桥，全长35米，宽8.3米，目前仍在使用，只是桥两端立了石桩，不准机动车通行。学步桥结构坚固，桥两边有石栏，栏柱上有形态各异的石狮子，栏板上浮雕人物走兽，形式美观。学步桥阅尽人间春色，目睹世事变迁，忠实地向后人诉说着“邯郸学步”的成语故事。这故事说的是一个燕国青年跟邯郸人学走路，结果不但没学好，连自己原来的走法也忘记了，只好爬着回去。故事情节很简单，同样极富人生哲理，几千年来一直被当作一种人生的忠告，流传极广。
在我国，关于桥的典故不少。江苏淮安有一座“胯下桥”，张良有“圮桥拾履”的故事，西汉的司马相如也有个“司马题桥”的典故。当然，还能列举出不少。这些桥本来都很平常，由于与历史名人一掺和就名满天下了。不过，这燕国青年不是历史名人，他是模仿不到位而爬回去的失败者。只是他能够给后人一些启示和忠告，人们还是没有忘怀他。
邯郸是战国时赵国都城，栉风沐雨二千多年还只混到个县级市。不过，它留给我们的两句成语，却使数不清的人从中得到教益，驾驭人生的小船驶向辉煌的彼岸。
岁月悠悠平遥城
从乔家大院到平遥很近，感觉没踩几下油门就看见了青灰色的古城，不用问路一直开到南城门的停车场。
平遥县城不全在古城里，古城外面还有一部分，当地人叫新城。新城相对来说现代一点，楼新路宽，那些经济好一点思想现代一点的人喜欢住新城。
说到平遥的古城话就长了，有人说是西周名臣尹吉甫在公元前800多年率军反击北方游牧民族的侵扰，曾驻军在平遥并夯土筑城。这种说法也能找到证据，现在古城的东门还有尹吉甫的祠堂、坟墓和点将台，当然是真是假很难说了。到了明初，这才确确实实把平遥城修建成了今天的样子，从此以后历经600多年的风雨沧桑仍然雄风犹存。
这平遥古城有点怪，城墙高10米，底宽8米多，周长6.2公里，形状像只大乌龟，俗称“乌龟城”。城门六座，南北各一，东西各二。南门为龟头，门外两眼古井为龟目。北城门为龟尾，是全城最低处，城内的积水都要经过这里排出。东西四座城门双双相对，犹如龟的四足。
走进封闭的古城，发现城内的所有建筑都不高出城墙。历史上留下来的民居大多是清一色的青砖灰瓦四合院，还有少数乡土气息很浓的砖砌的窑洞式民宅，一溜儿铺设开去，仿佛是古民居的展览馆。住在这些古民居里的人都很悠闲，像歇息在古树上的小鸟一样与世无争。转过几条街，到了古市楼。古市楼在古城的中心，是古城唯一的高层建筑，它高耸挺拔，色彩艳丽，在周围灰色的民居中，似有鹤立鸡群的感觉。
平遥古城的布局井井有条，以古市楼为中心，有四条大街、八条小街及七十二条小巷经纬交织在一起，它们以南大街为中轴线，左城隍庙，右县衙署;左文庙，右武庙;左清虚观，右集福寺……南大街现在辟成了明清商贸一条街，街两边的老式店铺、客栈、作坊等古色古香的建筑，原汁原味地勾勒出明清时期市井繁华的风貌。街边传统小吃很多，来来往往的游人把大街挤得十分火爆，我和妻子也像孩子似的，看见没吃过的小吃都买来尝尝。
逛平遥城是免费的，但进城内的几个主要景观要收费。
作为我国为数不多的近二千年历史的“县治所在地”，平遥一直是北方的商埠重镇，并且在冷兵器时代，几乎没有受到刀兵水火的毁灭性打击。这一方面使平遥古城能得以完好地保存下来，另一方面也使得社会经济在相对安定的环境里得以平稳有序的发展。这使我很自然地想起了风靡大清几百年的山西晋商们，他们不可能不在平遥古城中弄出大响动来。没猜错，近代中国金融业的第一面旗帜就在平遥古城内升起的，这就是位于西大街的“日升昌票号”，它现在辟成了“中国票号博物馆”。这不奇怪，因为平遥是晋商的发源地之一，在一般人眼中，晋商几乎可以和票号划上等号。因为随着商业经济的发展，大量巨额的现银往来押解不光费时，也不安全。于是，不少晋商在山西设总号，在外地设分号，新的结算方式“票号汇兑”就应运而生了。1824年日升昌成立后，三年后分号遍布全国35个大小城市，年汇兑白银可达几千万两。据说鼎盛时期平遥票号多达22家，一度成为全国金融业的中心。藏龙卧虎的平遥古城确实不简单，为后代留下了许多荣耀和思考。
无论从那个角度讲，平遥古城都值得一看。尽管县衙里的父母官和衙役们早已离开历史，那些晋商也已谢世，日升昌票号已经停业。但平遥古城似乎还承接着昨天和前天的尘嚣，西大街的钰泉庆号依旧在酿着老陈醋，木材作坊依旧在制作古木家具，酒店和客栈依旧飘着显眼的幌子。不过，创造了昔日的辉煌神话平遥人，却没有太多地改变今天落后平庸的现实，不少平遥人除了急功近利“靠城吃城”外，不经意间却把祖宗的那种创业的“超前眼光”和魄力弄丢了。
我们是从南城门出来的。城门内的地面上，保留着两道很深的车辙，可以想见当年车水马龙的情景。我们还特地看了看当作龟目的两眼水井，没想到井内暗淡无光。
天色还早，不想马上休息，就开车上222省道，向沁源驶去。进入太岳山区后，除了没完没了的修路，雨也凑热闹似的说下就下，就在玉和镇找了家饭店吃饭过夜。开饭店的小夫妻在我们的家乡打过工，很有话唠。
