古往今来，颂扬黄山的文章何止成千上万，我虽然没去过黄山，似乎一点都不生分。但当我第一次亲临时，却又感觉是那样的陌生和新鲜，甚至新鲜得有点震撼。该写的别人都写了，我还能写出什么新意来吗？可以肯定地说，很难。不过，登了黄山，总觉得多少还有些话想说。
10月12日早上5点半就起床。妻子上过黄山，不去了，但反复提醒我山上冷，就加了件薄羊毛衫。又说山上天气变幻无常，经常会下点小雨什么的，于是又带了件塑料雨衣。早饭后独自徒步到黄山换乘中心，坐公交车去慈光阁。
黄山果然像个爱哭闹又讨人喜欢的小孩子，刚才还是山青青云悠悠的好天气，车子一进入大山的腹地，一阵云雾袭来，什么也看不清了。到了慈光阁，买了门票和索道票，排了好长的队才进缆车。同车的上海人叹自己运气不好碰上鬼天气，的确，我们只感觉缆车在缓缓上升，车窗外白茫茫一片什么也看不到。到了玉屏峰，雾更浓了，十米外看不清人，仿佛还夹杂着细雨。我穿了雨衣，跟着同缆车的旅友直奔迎客松。
说实话，来黄山以前，我就从有关文章中知道黄山有四绝，那就是奇松、怪石、云海和温泉。说到奇松，就是黄山特有的黄山松。它们扎根在巨岩的裂隙中，遍布黄山数百里，有的像英武的卫士独立峰巅，有的像杂技演员倒悬绝壁，有的像舞蹈爱好者横卧岩上，有的像老顽童嬉耍在怪石旁边，在如此恶劣艰险的环境里，展示了出奇的顽强和洒脱。有人评出了黄山十大名松，它们是迎客松、送客松、凤凰松、麒麟松、黑虎松等等，而迎客松成了黄山松的代表。到了玉屏楼的石狮前面，只见朦胧中有一棵松树倚崖而立，主干笔直，向崖外一边伸出的枝条仿佛在热情地迎接八方来客，这就是迎客松，据说树龄有800多年。只见迎客松前人声鼎沸，带了相机的游客排队拍照，企图把这天下第一名松的风采带走。
离开玉屏峰，历尽艰险登上莲花峰。莲花峰是黄山第一高峰，如果天气好，那可是一览众山小的好地方。可惜此时如在云里雾里，眼前只有朦胧的奇松怪石，心底里无论如何也生不出什么豪气来。听说这黄山历来与云雾相拥相抱从不分离的，看样子今天别指望能够见到黄山真面目了，还是乖乖的继续往前走吧。看黄山旅游图，下一座高峰该是鳌鱼峰了。
我拨开云雾循着石阶往前走，走着走着，云雾开始慢慢散去，突然发现山道开始陡峭起来，慢慢变得像天上挂下来的云梯。导游说这是黄山最险的百步天梯，顿时说笑声少了，大家都小心翼翼地往上爬。才爬了一会儿就感觉内衣湿了，我知道这汗不光是累的，多半是吓出来的。这应该怪自己，本来就有恐高症，还要一边爬一边回头看，谁知这一看腿肚子都软了。这么说来，还不如云雾弥漫什么也看不到好，傻乎乎的只管往前走就不会吓着了。
登上鳌鱼峰，老天开眼了。尽管还没见到太阳，但这云雾似乎接到命令似的迅速退进千沟万壑，只见云涛雪浪浩浩荡荡如千军万马席卷群峰，一支烟功夫，远处的峰峦成了浩瀚云海中的孤岛，更有这奇峰、怪石和古松隐现在云海之中，变幻莫测如人间仙境。以前只听说黄山美，没想到能美成这样子，看上一眼，真能让人回味一世。明朝的徐霞客第一次登黄山时转悠了十天，我想他的内心肯定被黄山的奇峰、怪石和云海震撼了。“因念黄山当生平奇览”，也许回味起来寝食难安，后愧自己没有看爽，隔不久又跑到黄山转悠了三天。最后这位老先生兴奋不已，说“薄海内外无如徽之黄山，登黄山天下无山，观止矣。”也许这就是他“黄山归来不看岳”的理由。
好景不长，我正如痴如醉的看着，不知从哪儿刮过来一阵风，这云雾突然乱了起来，眼前的世界很快模糊了。于是，继续往前走，到了海心亭。海心亭的周围地势较平缓，说是黄山的中心，登山的游客大多在这里歇歇脚补充体力。我在亭内吃过自带的中饭，休息一会，然后到了光明顶。光明顶是黄山的第二高峰，观日出的好地方，我站在光明顶的气象台前，看一会远峰近山的种种风情后，就往北海方向走。
从光明顶到北海的山道并不怎么陡险，但路两边尽是奇松怪石和深谷悬崖。也许看过光明顶后，导游都带着旅游团抄近路坐索道下山了，一路上游人不多，四周很安静，黄山也变成了一位文静的少女。走了不短的一段路，只见路边有一块巨石耸立在峭壁上，底部与山体分离，据说是女娲补天时落下的，或许是女娲有意放在这里的，这就是飞来石。有人说在飞来石上摸三下会财运亨通，但我不敢摸，不是不想发财，因为飞来石的边上是万丈深渊，看一眼都头晕腿软，魂灵都吓没了，要这么多钱有什么用？何况黄山峰峦林立，无峰不石，无石不怪，举目望去怪石遍地，何苦在飞来石上冒险。
到了排云楼宾馆右拐，来到北海的清凉台。站台上，只见万里云山波澜壮阔，气势磅礴，直逼苍穹，仿佛时空变得狭小，沧桑变得平淡，黄山果然独领风骚。正看着，只见天地间突然异样起来，云雾悄然无声地流动着，速度慢慢变快。一忽儿功夫，始信峰、梦笔生花和猴子观海就变得扑朔迷离了，紧接着，眼前就朦朦胧胧的什么也看不清了。
我看表，正好下午3点。得，下山吧。汤口镇吃的东西太贵，就开车到三口镇“安家”休息
山间小城古歙县
10日上午10点半开车离开龙游，一口气驶了60多公里到了常山。吃过中饭后，上205国道，继续驶150多公里就到了黄山市。谁知黄山市离风景区还有一个多小时的车程，我不想再走，正愁找不到过夜的好地方，一个精瘦的的哥说歙县古城不错。那好，晚上就到歙县安家。
从黄山市到歙县只有20多公里。等到我的“房车”驶到古城的城门口，太阳还很高。
歙县古城是座山城，四周群山起伏，很有几分气势。说到这座古城的身世确实久远，秦朝就是县治，隋朝以后1300多年均为府治，史称“徽州府”。现在人势利，觉得黄山名气大，就不要徽州而改名黄山市。别看这儿地方不大，却曾孕育了朱熹、毕升、王茂荫、黄宾虹、陶行知等一代宗师，还开创了独特的徽州文化。徽州文化内涵丰富，在各个层面各个领域都有自己的流派和风格。如新安画派、新安医学、徽派建筑、徽派盆景等诸多流派，还有闻名中外的徽砚、徽墨、徽剧和徽菜等等，文房四宝（笔、墨、纸、砚）中就有两宝出在歙县，难得。这里的人爱读书，做官的也多，是名儒显臣辈出的地方，历朝历代都有英才名垂史册，据说仅仅明清两代就有542人中进士，1531人中举人，也许是秀山秀水出秀才吧。
我将车停在行知公园对面的练江边上，在这里过夜，简直就是把家安在风景画里头。
晚饭后，我在练江边上散步。曲曲弯弯的练江妩媚得像仙女身上飘逸的裙带，它平静地跌落在紫阳山麓，温馨地依恋着沧桑的徽州古城。练江的下游不远处就是渔梁坝，据说这座拦水坝建于晋代，一直在用。与水坝紧邻的是渔梁镇，它是依靠便利的航运发达起来的，曾经帆樯如林，街市若潮，那可是雄霸明清商界300余年的徽商起航地。
早几日去了千岛湖，至今还陶醉在游湖的兴奋之中。如今又来到这山青青水蓝蓝满目秀气的好地方，于是就停了脚步，坐在临江的靠背椅上，默默地看着渐渐消失的天际霞光。其实人像小鸟，在外面飞久了，想回窝；在窝里待久了，又想出去飞。这心情也一样，寂寞时想去外面的世界看热闹，喧闹时又想找个清静的地方。带着家出来就方便了，找热闹也好，找清静也好，爱去哪里就去那里，世界大了什么地方没有？
第二天早饭后，我们去了太平桥西侧的太白楼。太白楼为双层楼阁，挑梁飞檐，为典型的徽派建筑。相传唐天宝年间，李白寻访歙县隐士许宣平，结果在练江失之交臂，后人为了纪念李白就在他饮酒的地方建了太白楼，现在的太白楼成了新安碑园，我们看过之后就进了古城门楼。
刚走进古城，迎面就是造型别致的许国八脚牌坊。牌坊是封建社会的最高荣誉象征，用来标榜功德宣扬礼教，或者说是历代统治者十分重视的“精神文明建设”。据统计古徽州有牌坊千余座，现存的还有百余座，誉为我国的牌坊之乡。许国是明时歙县人，曾是皇帝的老师和重臣，官至礼部尚书，加封太子太保，为嘉 靖、隆 庆、万 历三朝元老，是歙县人的骄傲。许国牌坊雕饰华美精细且古朴大雅，上面的“先学后臣”等字是明代书画家董其昌题的，成为歙县牌坊的典范。
许国牌坊边上就是徽园，现代人搞的仿古商业一条街，看上去有点不伦不类。我总感觉这古县城也实在太小，有点大响动也许全城都能听到，但对旅游者来说并不是坏事，许国牌坊、南樵楼、陶行知纪念馆和斗山街全在一条街上，相距很近，不必问路。这南樵楼当地人叫“24根柱”，建于隋代，宋、明时期重修过，现在基本上保持着宋代的风密密的24根“排栅柱”，这在中国的其它地方很难见到。歙县的博物馆就在南樵楼中，展出历代不少文物，但要门票50元，没进去，就直接去了“陶行知纪念馆”。
陶行知是我国近代伟大的教育家、诗人，歙县潭源村人。他从美国学成回国后，积极提倡平民教育，推行“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”的生活教育理论。纪念馆门厅正中是陶行知全身汉白玉坐像，二楼为展厅，陈列陶行知生平事迹和有关文献、实物，厅后为崇一学堂旧址。
走出纪念馆，边上就是斗山街。这斗山街因东靠斗山而得名，是一处集徽派古民居、古街、古雕、古井、古牌坊于一身的古徽州文化旅游区。但是，说它是街似乎有点不确切，街上根本无法驶车，就是骑个自行车避让行人也很费周折，确切点说是条小巷或者叫窄巷。磨得溜光的石板路伸向远处，仿佛是一页页远去的历史，我们就边走边读这些老旧的历史。一路读过去，有典型的徽州民居汪氏家宅、官府人家杨家大院、古师塾许家厅、世代商家潘家大院、千年“蛤蟆”古井、传世不多的木牌坊等等。这些古宅现在都还住着人，但悠悠岁月面面白墙总还能给我们这些远方来的游客无尽的遐想。每转到一家宅院，往里看，总有些老人坐在天井的大树下聊天或者打牌。看着这些颇有特色的徽派古民居，我忍不住往里走，他们也视而不见，显得豁达大度和悠闲自在。外表看不出来，想不到这些普通的民居都不普通，全是些深藏不露的徽商豪宅大院。
除了古县城，歙县的乡下还有不少可去的地方，但我的心早已飞向了黄山。
在歙县吃过中饭后，就兴冲冲地向黄山驶去。到了黄山脚下的汤口镇，车停在阳光土菜馆前，就去了解和张罗明天游黄山的有关事宜。
毕竟住在大山的脚下，天一黑，静得没有一点声音。
