人要寻根，共和国也要寻根。
一个国家和一个人一样，有时候确实需要怀旧的。特别是天下太平久了，追求享乐和安逸成了一种社会风气，这时候更应该经常回忆共和国的昨天，看看共和国的先辈们艰苦卓绝的打江山经历。说实话，我历来钟情于名山大川和历史文化，只是去年和前年走了几个“红色旅游基地”。这次出来，打算去江西的瑞金和井冈山。
3月2日上午7点开车离开洪田的福来饭庄，沿205国道向闽南驶去。天气不错，路况不错，心情也不错。到了朋口镇，右拐上319国道，我的“房车”像一匹骠悍的骏马，在闽赣交界的连绵大山中不紧不慢地跑着，青山、绿野、村庄不紧不慢地向后退去……人生最难得的是自由，几十年来，我是一头牛，总被一根无形的绳子牵着，或走或停，或做或歇，处处由不得自己。老了，才找回了自我，宁可钞票少点，宁可房子小点，我也要变成一只自由自在飞翔的小鸟。
从永安到瑞金210公里。到了瑞金的红都广场，打听好去叶坪革命旧址的路线，坐公交车过去。
二十世纪的三十年代，在江西瑞金这块土地上，一个名不见经传的偏僻贫穷小山乡一下子被推到了历史的风口浪尖，成了举世瞩目的红色之都，成了共和国的摇篮，这就是瑞金的叶坪。从1931年9月——1934年4月不到三年的时间里，叶坪创造了不少共和国的光辉之最和奇迹：中华苏维埃共和国的“开国大典”在这里举行，新中国的第一部《宪法大纲》、《劳动法》、《婚姻法》在这里通过，“毛主席”的称呼从这里开始叫响。直到第五次反“围剿”失败，中央红军离开叶坪北上长征，叶坪一直是中国社会变革的指挥中心。
叶坪革命旧址
叶坪的参观门票每人25元，若请那些穿着红军服装的导游讲解要另加50元。算了，干脆自己看吧。进门后，眼前是一片低矮的赭黄色建筑，这就是当年的红色政权的心脏。当年红 军撤离瑞金后，革命遗址被破坏殆尽，这些都是后建的。在红色的遗址群内，最引人注目的是中华苏维埃共和国第一次代表大会会址，会场很小，代表们坐的小矮凳比现在最贫穷山村里的小学生坐的还差。临时中央政府办公的地方，怎么说也是国家的管理机构，却拥挤在一幢极普通的平房内。房内用木板隔出许多小间，光线阴暗，分别挂着军事人民委员部、教育人民委员部、财政人民委员部、司法人民委员部……政府办公机构的牌子。每个机构一间10平方米左右的小房子，办公室兼卧室，室内一床一桌一凳，桌上一盏马灯，墙壁上挂着斗笠和和挎包，设施简陋得无法再简陋。
临时中央政府不远处是毛泽东的旧居，二层楼，楼下为会议室兼接待室，楼上分开住着毛泽东、朱德、周恩来、任弼时、王稼祥5 人。房内清一色是一床一桌一椅一灯，墙上挂着草帽、草鞋、蓑衣等简单物件，大家同甘共苦。毛泽东旧居的边上有一棵古樟，枝繁叶茂，树边有一块石头，当年毛泽东同志经常坐在这块石头上读书看报，与领袖们交谈讨论。现在，这些先辈们都离我们远去了，只有这棵古樟还在诉说着当年的艰辛岁月。站在古樟下，我仿佛看到了共和国最宝贵的东西，一种人世间战无不胜的东西，应该让共和国的每一位干部都来看看。
旧址群内，还分散着共和国临时政府的一些其它机构，有通讯社、苏维埃纸币发行处、中央印刷厂、邮政局、外贸局、无线电总队、保卫局、总工会中央执行局等等。每个机构都是单独的小院，领导和办事员挤一起办公，办公和睡觉在同一个房间。条件如此艰苦，环境如此恶劣，大家都很和谐快乐，情感都很朴实坦荡。旧址群边上是红军广场，广场上古木参天，立着导弹形的红军烈士纪念塔和纪念亭。
离开叶坪，开车到瑞金的沙洲坝。一提起沙洲坝，谁都知道那儿有口“红井”，读小学的时候就印入了每个人的脑海。当然，今天的“红井”不再是普通的水井，成了一种文化，一种怀念。当时的沙洲坝是中央军事委员会的所在地，领导着全国各地的武装斗争。中央军委各局分散在各自独立的小房内，房内的设施都十分简陋。看着这些富有想象空间的黄色土墙，它似乎还承载着革命先辈匆忙的背影和共和国的峥嵘岁月。
在瑞金参观完革命旧址后，我想了很多，也想了很久。共和国有今天的确不容易，为什么在那样艰苦的条件下，共和国的缔造者们都能挺过来，今天，我们有些“公仆”就守不住心灵中的那片纯洁呢?难道他们还参观学习得少吗?他们的工作条件和生活条件还不够好吗?
下午4点，我开车上323国道，驶向古城于都。瑞金到于都80多公里，下午5点半，看到江畔的雄伟宝塔，我们知道于都到了。于都不错，就在这里过夜吧。
我们把车停在新联餐馆前。老板娘很热情，说路边吵，让我把车开到她空着的旧房内，晚上很安静。
雪灾之后上井冈
3月3日早饭后从步前出发，走323国道去井冈山。到了遂川，为了抄近路，改走338省道，谁知省道比国道好多了。
路好心情就好，从遂川到茨坪80多公里，尽管都是深山老林，尽管车路如何曲折陡险，我们还是一边走一边拍着摄像，我的“房车”也哼着快活的江西小调在深山里跑着。
我们是怀着激动的心情上井冈山的。
每一座山都有自己的品牌和特色。井冈山，这座湘赣交界的大山，自从小学里读过《朱德的扁担》后，就一直印在我的脑子里。它是英雄的大山，它是肩负历史重任的大山，它是诞生共和国的大山。我一生去过不少名山大川，没有一座山像它这样荣耀，像它这样受世人瞩目。
进入大山的腹地，我看到沿途成片的松树被“腰斩”，成片的竹林被摧毁，几十处山体滑坡，不时的有二指粗的高压线横在公路上……是谁糟蹋这座神圣的大山?是雪灾，是今年春节期间那场无情的雪灾。当时南方的山河在流泪，共和国痛彻肺腑。现在，雪灾过去不到一个月我们就上了山，是来大山寻踪?还是来慰问大山?步履那样的匆匆，心灵开始变得沉重。
下午2点钟，“房车”停在井冈山中部的茨坪。
茨坪四面环山，它是一座海拔820米的公园式小山城，是井冈山市政府的所在地，也是毛泽东和朱德在井冈山会师后最高领导机关的所在地。
我和妻子顾不上旅途劳累，锁了车门，带上摄影用品，马上走进茨坪的挹翠湖公园。游客不多，我猜想是公路刚刚解除封道不久，外地的游客还没有得到消息。也许是茨坪四周青山环抱，形成了天然屏障的缘故吧，雪灾并没给这里带来太多的损害，山岙内的建筑物和花草树木基本上完好无损。挹翠湖也一样，这个大山上的湖泊，看上去还是那么翠绿妩媚，我们就一直在湖心岛的凉亭内休息。挹翠湖公园不大，因为特殊的环境，凡是来井冈山的游客都要在这里转一下。
茨坪毛泽东同志的旧居
我们和几位自驾车的游客一起，转过公园后，就参观毛泽东同志的旧居。毛泽东同志的旧居就在挹翠湖畔的山边，一排赭黄色的泥墙瓦房，一起住着当时井冈山革命根据地党政军的主要领导人。这些旧居给人最直观的印象就是简陋，房内的设施都是一人一床一桌一灯，墙上挂着草鞋和草帽，也许隔代人很难理解这种只要革命不要家、不要命精神的人。茨坪的红色环境没保护好，当年茨坪群众住的土房看不到了，代之的是现代化的建筑。挹翠湖的四周林立着豪华气派的宾馆和酒店，还有繁华的商场和购物一条街。
井冈山红绿交相辉映，它拥有辉煌的红色历史，它拥有辽阔的绿色世界。但井冈山的景点比较分散，相距也较远，景区内没有专门的车子接送，旅游团和自驾车好办，散客等公共汽车就麻烦了。
下午还有点时间，就在茨坪参观“井冈山革命博物馆”。博物馆在挹翠湖畔，高大雄伟，一次可容纳几千人参观。馆内有“胜利的起点”大型群雕，分六个展厅，用大量的实物、泥塑、蜡像、图片、仿制的外景、电视等技术，详细而生动地再现了井冈山的艰苦斗争历程。在这里，我目睹了当年会师的雄壮场面，我听到了五大哨口的激烈枪炮声，我看到了不倔的大山挺起胸膛，优秀的中华儿女唱着战歌……
井冈山革命烈士陵园在茨坪的山坡上，有烈士纪念堂、雕塑园和造型新颖的烈士纪念碑。这里掩埋着井冈山斗争中牺牲的革命先烈，这些先烈的英灵与大山同在。
好像茨坪这儿该去的地方都去了，返回的路上，到旅行社了解些井冈山地区的旅游信息。告诉说五马朝天、五指峰等景区的道路还是被压倒的竹木阻塞着，没有清理好不开放。这都是让春节期间的雪灾给害的，据说当时公路上的冰有15厘米厚，断树和泥石流塞满道路，成千上万人一直清理到现在。上山的时候，我亲眼看到了大山惨痛的样子，绿色的衣服被老天撕破了，雄伟的大山确实憔悴了许多，老了许多。我们是爱着它的，尽管它没有以前漂亮，我们还会到各处寻踪。
晚饭在一家当地土菜馆吃，我想起“红米饭、南瓜汤”的歌词，就跟老板要这两样。南瓜汤有，10元一碗，可惜没有红米饭。老板说现在的人生活条件好了，红米饭没人吃了。于是要了一瓶红米酒，味道还不错。
饭后和妻子一块逛“天街”，天街是茨坪观光客购物的地方，主要卖些井冈山的野生山货。整麻袋的香菇、茶叶、干果、药材、笋干、石耳等等土特产，还有各式各样的根雕、玉石和纪念品摆满货架，价格都不便宜。老板叫卖声不绝，一走近就拉住不放。越是这样，我们越不敢买，看几眼就走开。也许上当得太多，谁都知道景区别购物。我们只是买了几包猕猴桃干和糖制杜鹃花，带着路上好吃。
晚上，在挹翠湖畔的停车场安家，离毛泽东同志的旧居不到五十米，很安静。
大山深处寻踪
3月4日一早起床，在挹翠湖公园和天街转了一圈。晨练的市民不多，还有些早起的游客和我一样，临走前再看一眼茨坪。清晨的挹翠湖像个深山中妩媚羞涩的江西姑娘，仿佛披了件轻纱，更加温柔动人。
今天，我要去大山深处寻找，寻找当年发生在大山深处的悲壮故事，寻找当年遗留在大山深处的峥嵘岁月。
上午7点半，开车离开茨坪，走319国道，向龙市驶去。还是那样高的山，还是那样陡的路，看不到山的尽头，看不到路的尽头。峰在白云中，路在轻雾中，人在绿海中。驶了约5公里的山路，到了龙潭。当年的红军造币厂、小井红军医院、大井毛泽东旧居、八面山哨口都在附近，本来自然风光不错，一场雪灾，只有溪水还在有声有色的哗哗流着，只有路边的堆堆残雪还在发着寒光。
我们走进红四军医院旧址，管理人员还没有上班。医院座落在溪边的山脚，一排泥墙木结构的二层楼房，医生、护士、病号分住，全部打地铺，在长桌上摊块白布就是手术台。当年的院长曾志，是个不简单的巾帼英雄，在那样艰苦的条件下，挽回了不少民族精英的生命。
离开红军医院，继续驶十几公里就是著名的黄洋界哨口。为了保卫茨坪，井冈山有五大哨口。1928年8月30日，湘赣敌军组织了2个团的兵力会攻黄洋界，当时防守的红军不足一个营。他们凭险抵抗，用擂木、滚石等打退了敌军多次进攻，毛泽东同志为此写了《西江月•井冈山》。黄洋界峰峦叠嶂，山势险峻，时常云海茫茫似汪洋大海。但是，我们去的时候，只有淡淡的几缕薄云，也许这些淡云和山贴得太近，吮吸了太多的绿色，竟透出一种神秘的淡青色，仿佛当年的硝烟。炮声没有了，只有满耳“咕咕、啾啾”的鸟鸣。山头还留着当年的战壕和御敌的木石，立着一座高高的保卫战纪念碑。当年的红军营房里辟了个纪念馆，详细介绍了保卫战的情况。
红四军医院旧址
别看井冈山山陡路险，开着车子游览还是很浪漫的，像神仙一样在山中转，像小鸟一样在林间飞。到了茅坪乡的八角楼，当地的村民懒洋洋的看了我们几眼后继续晒太阳，我们也懒洋洋的走进了红色的旧址群。当年的红四军军部和医院的泥墙瓦房还在，当年毛泽东同志住过的八角楼还在，1928年5月在这里召开的湘赣边区第一次党代表大会的旧址还在。走进八角楼，我看到了楼顶八角形的天窗，我看到了当年毛泽东与贺子珍居住时用过的原物。走进“井冈人杰袁文才”的陈列室，我看到了这位传奇人物短暂一生的曲折经历，我看到了袁文才的女儿(住在陈列室边上的老房里)向我们介绍她爸爸时流下的苦涩眼泪。我们和老人合影留念，依依告别。走到村口，见一棵生长环境奇异的古枫树，毛泽东同志当年经常在这里看书读报。树边立一块石碑，碑上刻着毛泽东同志当年说的一段话：“这棵枫树长在石缝里，长大后竟把石头撑开了，我们闹革命，现在力量虽然弱小，但只要坚持下去，就一定能撑破蒋介石反动政府这块大石头。”不愧是领袖人物，目光如此远大。现在，不光“撑破”了蒋介石政府，还成立了新中国。
从茅坪到龙市镇只有20多公里。龙市镇不大，人们在当年红军会师的地方建了个“会师广场”，广场中间立着雄伟的会师纪念碑，纪念1928年4月28日朱德和毛泽东率领的部队在这里胜利会师的盛况。我们在广场边的农家菜馆吃中饭，饭后和安徽来的饭店女老板唠唠家常，了解些当地风俗。休息过后，就来到当地著名的龙江书院。
龙江书院建于1840年，背靠五虎岭，面临龙江河，为当时邻近三县的最高学府。朱德和毛泽东的首次会见，就在这座书院的文星阁二楼。文星阁是书院的最高建筑，木结构，造型独特。当年双方会见的会议室还根据老样子保存着：六张书桌，六条板凳，别无它物，看得出是临时准备的。一间简陋的会议室，决定了中国武装斗争的前途和命运。会上，决定成立工农革命军第四军，第四军由南昌起义的部队、湘南起义的农军、秋收起义的部队和井冈山的袁文才、王佐等武装力量组成，共17000余人，并在书院举办了第一期军官教导队。从此，革命的烈火就在雄伟的大山上燃烧起来。
和袁文才的女儿合影
龙江书院的边上是“井冈山会师纪念馆”，这是一定要去的地方。纪念馆规模不少，共分四个展览厅，用大量的图片、实物、泥塑和文字介绍，再现了井冈山会师到发展壮大的历史过程。纪念馆内的一面高大的砖墙上，采集了不少当年红军的标语口号，这可是难得一见的革命文物。我和妻子把这些文物装进相机，带回去，让无缘来这里的人也看看。
现在是旅游淡季，井冈山门票128元。在进山的主要道路上设了南门、北门和西门三个票站，各个游览点还有人验票。不过有一点却把我弄糊涂了，没有门票，照样可以长驱直入没人拦着。当然，你若买票，他们也会照常收钱。玩了那么多景点，只有茨坪的毛泽东旧居拦住要收票，其它的都“免费”了，每人省了100多元门票钱。
离开龙市，再往前走，就要离开井冈山了。我知道还有些地方没去，就让我留点念想吧，说不准以后还会再来。
该和井冈山说声再见了。下午2点钟，我开着自己的“房车”，又钻进了大山，向湖南的炎陵开去。
湖南炎陵祭祖
井冈山的龙市到湖南的炎陵，有一条直通的省道，但要横跨罗霄山脉，几乎都是山路。
罗霄山脉是山的大家族，大大小小的山互相拉扯着，绵绵不断地伸展开去，像海一样壮阔。我的“房车”仿佛一叶碧海轻舟，在连绵的“浪谷”间冲浪。
“冲浪”一个多小时，驶了近50公里，到了湖南的炎陵县。县城不大，在一个平坦的山岙里，山青水秀，自然风光不错。一看表，下午还有时间，先玩炎陵吧。
开车离开县城，向南驶约20公里，就是中华民族的始祖炎帝(神农氏)的陵墓。
凡是中国人，自古以来都自称为炎黄子孙，都把炎帝和黄帝尊崇为共同的始祖，每年的清明都要在炎陵和黄陵举办隆重的祭祖仪式。孝是我们民族的传统美德，讲了几千年，孝道深入人心。尽管有的人臭气熏天，什么坏事都敢干，但也决不会挖自家的祖坟。从古至今，只要没有特殊的原因，每年的清明节都会不远千里的回家扫墓祭祖。
湖南古为楚地，誉为山青水秀的鱼米之乡。我有三次进过湖南，第一次是1974年从沈阳押运雷达到湖南的岳阳，第二次是2007年3月，驾了自己的“房车”从广东进入湖南。前两次离炎陵较远，没有机会揖拜这位始祖。这次特地绕了个大弯，从江西的西部进入湖南，铁了心要去炎陵揖拜始祖。黄帝陵在陕西的黄陵县，以后有机会再去。
神农大殿
炎帝为神农氏，史书记载不多，司马迁在《五帝本纪第一》中只提及寥寥数笔。说黄帝(名轩辕)的时候，炎帝的势力已经衰微。黄帝三次率军与炎帝交战，大败了炎帝，并取代炎帝成为天子。关于炎帝神农氏死后安葬在湖南炎陵县，记述得比较明白具体的是宋代罗泌撰写的《路记》，说炎帝“崩葬长沙茶乡之尾，是曰茶陵。”这茶陵就是现在的炎陵县鹿原坡。但是，有的说炎帝死后不是葬在炎陵，而是葬在陕西宝鸡的姜水，有的说葬在山西高平的庄里村，这两个地方也有炎陵，每年也都举行祭祖大典。炎帝离我们太远，史书又无明确记载，一时难以分清。正因为一时难以分清，问题就接踵而至。近年来，关于炎帝的坟地没有最后落实，炎帝的出生地又开始争得热火朝天，这回更加热闹，范围涉及四省五地。陕西人说炎帝的故里在宝鸡，山西人说炎帝的故里在高平，湖北人说炎帝的故里在随州，湖南人说炎帝的故里在炎陵，就是湖南人也不统一，有的说不在炎陵在会同。历史上炎帝只有一个，不可能同时出生在五个地方，问题又是一时难以搞清。不过有一点很明白，人们如此卖力地争抢，显然不是为了把炎帝供奉起来发扬光大，说穿了无非是为了把他变成旅游文化，使自己早点富起来。
说远了，专家都分不清的事，咱们不去管他。不管谁真谁假，揖拜先祖没错，各地都有，各地都拜嘛。为了纪念这位先人，湖南的炎陵从西汉开始就有民间祭祀，到了公元967年，宋太祖钦命在炎陵前建庙，从此历代祭祀不断。1986年重修了炎陵，陵殿仿皇宫格局，炎陵也就十分像样了。
我们每人购45元门票，从午门进去，过行礼亭到陵殿。陵殿有副门联：“尝百草开医药先河，制耒耜奠农工基础。”概括了这位“名垂宇宙，恩泽神州”的始祖功德。殿内塑着炎帝坐像，身材魁伟，一手拿五谷，一手握耒耜，面目慈祥。塑像边有一竹篓，篓内放满百草，游人莫不拈香揖拜。过陵殿，就是炎帝的陵墓。一堆普普通通的黄土，土堆上青草芳菲，四周花木郁郁。砌在墓墙上的清代墓碑模糊了，胡耀邦同志题的“炎帝神农氏之墓”的新墓碑又续了上去，立在墓前的碑亭内。古往今来，不知有多少人围绕这座土墓转过，不知有多少人对着这座土墓赞过。过陵墓是御碑园，园内立满历代皇帝祭祀神农的碑记和现代各界的祭文，其中还有一块是台湾的，写得十分生动，言辞十分恳切，心中不觉怦然一动。虽然政见不同，毕竟两岸都是同宗共祖的炎黄子孙，我想迟早会坐到一起的。“神农功绩图”刻在大理石山墙上，40米长，融传统的雕刻和绘画艺术于一体，形象地再现了炎帝遍尝百草、宣药疗疾、教民耕种、种植五谷、织麻为布、训养家畜、削桐为琴、首创交易等十大功绩。炎帝不可能料到，自己死后，世世代代都有人带着崇敬的心情来仰望他。一个人的生命是有限的，只要活着为人民办些实事和好事，人民会永远纪念他的。
在中国，没有一个人活得像炎帝这么长。
炎陵边上是2002年新建的神农大殿，规模十分宏伟。大殿中央端坐炎帝石雕祀像，形态和陵殿内的差不多，只是放大了好几倍。雕像两边各有五幅巨型浮雕，歌颂神农十大功绩。如此规模的神农大殿，也许为每年公祭炎帝活动时使用的吧?因为老的陵殿实在容纳不下那么多人。果然没猜错，大殿前宽阔的祭祀广场上，用地砖的不同颜色分成了若干小区，每一个小区前都写着湖南省各市、县及有关单位的名字。可以想象祭祀大会一定人山人海十分隆重，全省各地的贵宾各就各位，秩序井然有序。
最后，我们来到圣德广场，费了好大的劲爬上圣火台。当我们正为台上那块形如“炎”字血红如火的岩石感到惊讶的时候，突然发现远处的山上失火了，火势十分凶猛，浓烟滚滚。这几天天晴，又赶上祭祖时节，我们一路驶过来，已看到好几座被火烧过的大山，确实让人心痛。不要以为花草树木仅仅是大山的衣服，不!它们是大山的灵魂，毁了它们，大山就会失去生命。我们的家乡也一样，每年清明节前后，都要派出大批的人守在进山路口。祖是要祭的，严禁在山上放鞭炮烧纸钱。管得这么严还是出事，每年都要失火好多次，已经判刑好几个，唉，留一片好山好水给后代真是太难了。
拜过始祖，告别炎陵，开车返回炎陵县城。
晚上在炎陵县的疾控中心边的空地上停车过夜。饭后在大街上转了一圈，感觉这里虽没有现代都市的气息，但山美水美，人也纯朴。
游完湘山公园，开车到郴州
3月5日吃早饭时，胖乎乎的饭店老板说炎陵的湘山公园不错，应该去看看。好，去!为什么不去呢?方向盘在自己手中，时间是自己的，想去哪里就去那里，爱玩多久就玩多久，不受什么人管束和制约，心理上也没有任何负担和压力，人们传说的神仙不就是这样的吗?
湘山公园
我们把车子开到湘山公园(又叫炎帝公园)的湘山门楼前，就去爬湘山。沿途是熙熙攘攘的晨练市民，老人居多。现在生活条件好了，谁不想长寿?你看一个个累的，汗流浃背，气喘吁吁，却不肯待在家里舒舒服服睡懒觉，现代人懂得生活，开始讲究生活质量了。湘山不高，十几分钟就登顶。虽然受春节期间的雪灾影响，有些竹木压倒了，但整座山还是满眼葱绿。站在山顶看下去，山脚是一条藏头露尾的碧溪，溪边是郁郁葱葱的古松，远处是朦朦胧胧的薄雾，四周是叽叽喳喳的鸟声，我仿佛走进了家乡的天台山，一种亲切感突然涌现出来。
岁月在湘山上留下了不少遗迹，山顶有座五子庙，它是根据民间流传的“炎陵出五子”的故事建造的。庙内供着神农天子、钟馗才子、孟姜女子、罗浮孝子、铁头太子等五子，都是深受民间爱戴的人物，香火不绝。看样子此庙长久未修了，有些沧桑，仿佛世居深山的农夫。庙边有座湘山宝塔，形貌像导弹，砖石结构，中空，建于宋代初年，九层八角，也许经不住岁月的风雨，已有不少地方破裂了。
下山后，开车上106国道，向郴州驶去。
今年春节的雪灾，湖南的郴州是重灾区，那段时间路断了，电断了，水断了，成了冰天雪地里寒冷的孤岛。它牵动着中南海领袖们的心，牵动着共和国关切的目光。这座经历过劫难的城市，几乎一夜间全国闻名。
山越来越深，路越旋越高，我的“房车”像一匹小心谨慎的老马。驶到牛岗排，加足汽油，冷眼一看加油站附近“苍山似海”，有一种巍峨险峻的秀美，就休息一会。跨山大桥边的峡谷间有一架瀑布，分明继承了大山的野性和神气，憋足了劲，不顾死活地从悬崖上跌落下来，如一条直立的怒河，声震空谷。想看这样活灵灵的山水只有从城里走出来，即使是最大的城市最好的公园，看得到吗?想都别想。我和妻子又拍照又摄像，忙碌一阵后，转入省道继续爬山涉水。
一路上，除了大山还是大山。山上成片的竹木被雪灾折断压倒，有的高压电线还伏在路面没有重新拉起，通讯电杆几乎全部折断，路边的竹树倒伏下来阻塞了交通，为了早日打通道路，只是将树木拦腰锯掉，勉强保证通车。山道本来不宽，又让这些断树占去一些路面，过往的驾驶员都十分小心。大山的北坡，一堆堆残雪仍然射出怪异的冷光，像隐藏在树丛间的野兽，这些可恶的雪。最苦的还是那些电业和林业的工人，还在沿路抢修，一个个晒得乌黑。我总在担心前面突然滑坡堵车，那可不是说着玩的。谢天谢地，总算闯过来了。
从牛岗排到郴州走省道115公里，其实担心是多余的，路并不难走，中饭前就到了郴州的资兴。资兴有一座飞天山，去年我们到郴州时，由于道路施工没过去。现在正好路过这里，吃过中饭车头一转就拐了进去。等到我们从飞天山下来已经下午4点了，二话没说立即驶到郴州市，其实资兴到郴州不过20多公里路。我感觉有点吃力，就把车子停在去年停过的五岭广场边的老位置，不知怎么的心底竟然涌出一种有点奇奇怪怪的激情。瞧，我们和郴州就是这么有缘。
我是第二次来郴州了，不为别的，只是想看看儿子。好长时间没见了，有点想。儿子春节前出差到郴州，赶上雪灾吃了不少苦，还要在这里住一段时间。他接到我们的电话后，把我们带到他的住处。我们舒舒服服地洗了澡，浑身轻松许多。驾着“房车”出来，睡觉和交通是解决了，但洗澡和看电视却无法解决，只好买个收音机听听新闻和天气预报，只好过一段时间住一次旅馆洗个澡。
晚饭在“一家食府”吃火锅，被湖南的红辣椒.
折腾得满头大汗。不知道为什么湖南人“辣不怕”，一个个视辣椒如性命，没有辣椒不吃饭，听起来都有点怕。晚饭后，全家一起逛步行街。我清楚地记得去年来郴州，也是这个季节，也是晚饭后，夫妻俩手拉着手逛步行街的悠闲情形。对了，我们去年就住在北湖公园边上，记忆中的北湖公园夜景很美，转眼间一年过去了，现在怎样了呢?人就是这样，年纪大了喜欢念旧，喜欢找出点值得怀念的东西。北湖公园还是那么美，站在去年站过的地方，多了几分天真的莫名其妙的激动。
郴州的北湖古称百湖，湖面180多亩，清澈的湖水来自湖底的百泉，不仅久旱不枯，还富生各种鱼类。因此，自古郴州人爱在湖中叉鱼。传说唐代著名文学家韩愈多次到过郴州，来了兴趣就去湖边叉鱼。有一次和朋友一起在夜里游湖叉鱼，留下了“烛燃明似昼，叉落浪翻浪”的诗句。后人为了纪念这位老先生的叉鱼诗作，就在湖心的绿洲上造了座叉鱼亭，还在亭前塑了韩愈的铜像。远远望过去，亭子好像浮在郁郁葱葱的树丛中，树丛又好像浮在水面上，有点像杭州西湖的阮公墩，使北湖多了几许亮丽和生机。
北湖公园四周的各色灯火倒影在湖里，像一只只多情姑娘温馨而俊俏的眼睛。一阵微风吹拂，细浪涌起，这些眼睛又变得朦胧而神秘起来……
第一次在飞天山看到悬棺
我们是从炎陵开车去郴州的路上，到了资兴才想到这里有座飞天山，去年想去没去成，现在不应再错过了。
我们调转车头，从桥口镇往里驶5公里就到了景区。谁知门庭有点冷落，几次想打退堂鼓返回。妻说，既然辛辛苦苦过来了，是好是坏总得看一眼，于是买了门票开车上山。上山的路又窄又陡，急转弯多，要不停地鸣嗽叭。到了山顶，泊好车，就背了旅行包上路了。
走得多了见识就广。近几年去过广东的丹霞山和永康的方岩，到这里一眼就看出飞天山属于独特的丹霞地貌，山、水、洞、石自然就千奇百怪峻险秀美了。今年春节的南方雪灾，湖南的郴州又是重灾区，飞天山上的植被受到了一定的破坏，就像被无情的老天撕破了衣服，总算没有整件脱去，还能看到一片绿色。放眼望去，大山的身架没有被大雪压垮，飞天山还是那样的硬朗和充满生气，它大起大落，气势磅礴，山顶相连平缓而开阔。我想，塑造此处自然景象的岁月老人，肯定是位粗犷豪放的大手笔。
我们走过山顶的小草原，到了洗心池。据说很久以前，飞天山有个寿佛，他在山上修行时，经常在洗心池沐浴净身。
从洗心池往前不远是“乌龟藏宝”，只见陡壁上有一只大石龟一动不动地伏在岩洞上。传说有一年，寿佛寺的老方丈外出化缘得到了一大笔财宝，老方丈悄悄地将财宝藏在岩洞中，放生池里的千年老龟就堵住洞口守宝。石龟的样子有点笨拙，至今仍然傻傻的守着洞口，却不知洞中的财宝是否还在?从石龟往上就是规模不大的寿佛寺，大雄宝殿后有专门的寿佛殿，殿中供奉寿佛。寿佛俗名周源山，是郴州桥口镇的周家岭人，他5岁出家，得道后云游四海。17年后回家探母，他的母亲住在一座破庙中，穷得无柴生火。寿佛指着山上黑石头说：可以用它生火做饭。所以，现在的周源山煤矿就是寿佛发现的，并以寿佛的俗名命名。寿佛殿前有一岩穴，积水成池，池四壁的岩石如盘龙，又叫盘龙池，龙头伸向水池中央，惟妙惟肖。
过寿佛寺下山，到了游艇码头。这里是东江和郴江的交汇处，眼前丹峰林立，碧水长流，有人说它的风情能与桂林的漓江媲美。风光确实壮美，但租条小船游江却要300多元，我们又不是大款，还是辛苦点用脚走吧。
我们沿着江边的古道边走边欣赏。古道的确有点古，不知建于何年何月，循着山势向前曲折延伸，走着走着就使人不由自主地想起艰辛的人生。古道的一边是丹崖秀峰，另一边是洋洋碧水，拿个相机随便“咔嚓”一下就是回味无穷的风景画。也许当年徐霞客游飞天山时就走的这条古道，他在《楚游日记》中动情地评论飞天山是“无寸土不丽，无一山不奇”。
到了“老虎背”，我和妻子都被江对岸悬崖上的“千年悬棺”所吸引。尽管隔着一条江，照样看得十分清楚。在临江的丹崖绝壁上，有好几个山洞，洞中的千年悬棺清晰可见。也许古人认为死后葬在离水越高的地方，就离天堂越近，这不足为怪。但令人不解的是，如此高的绝壁，下插碧水，上接青天，在当时生产工具如此落后的情况下，是如何把棺木放进去的?我国发现悬棺的地方不少，许多学者进行了专门的研究，仍然百思不得其解，成了“悬棺之谜”。我从电视和书籍中看过悬棺介绍，亲眼目堵却是第一次，不禁有点兴奋。
飞天山悬棺
在悬棺前流连了好长时间，然后沿江边的栈道继续往前，见到了导游图上没有标示的“处女岩”。处女岩边黄花盛开，山岩垂直的石穴形状和色泽酷似未婚少女的羞处。更奇妙的是穴中有洞，洞中流水常年不息，汇成黄花潭，如黄花少女的柔情，这也算得上大自然的惊世之作。
处女岩边上是“观音圣母”。只见陡壁上有一个凹进去的自然石窟，石窟内有形似观音的天然石像。传说远古时代飞天山打算飞走，观音在飞天山的腰眼里现出原形，镇住了群山，保护了生灵。为了防止它再次飞走，观音就把自己的法相印在山崖上，因此成为镇山石神观音圣母。
我们从“飞天奇峡”返回。峡谷悠长，两边的悬崖峭壁夹着碧水古道，我们在古道上走，除了鸟语和淙淙水声，十分清静。走出峡谷，又开始爬山，一直爬到山顶的聚仙台。相传八仙去东海的时候路过飞天山，因迷恋这里的景色，就在此聚会饮酒，故得名聚仙台。站在聚仙台上，四周千峰万壑，山间云蒸雾绕竹树茂密，山下翠江曲折游艇点点。往左看，有座山就像童话里的睡美人躺在大地上，胸脯挺挺的，神态宁静悠闲，似乎在等待俊美的王子来唤醒她。
聚仙台上有茶楼和饭店，我们休息一会，来到峻险的“剪刀坳”。 剪刀坳丹岩裸露纵横，精巧处宛如精雕细刻，宏伟处仿佛横空出世。我站在坳口，不由得想象年初冰天雪地时的景象来，那一定是晶莹剔透的美妙世界。
时间过得真快，返回到停车处已经下午4点。我们开车下山，过桥口镇，拐入213省道，驶20多公里到了郴州。
